Meraki: обзор ужина в ресторане

Греческий ресторан от создателей Maroon и Аркадия Новикова. Название несет в себе скрытый и по-своему прекрасный смысл: делать что-то с «мераки» означает вкладывать часть своей души в то, что ты делаешь. На этом, пожалуй, с комплиментами ресторану можно заканчивать. Над интерьером ресторана работала студия Krivtsova & Redina (Gina, Garda, Erwin Патрики), но, к сожалению, он, как и многие детали, завис в яркости нулевых. Внутри пространство разделено на несколько зон, которых, возможно, даже слишком много: зал с открытой кухней, зал с грилем, «винный погреб», зал с арочными окнами и оливковым деревом. Аляпистость чувствуется повсюду: от стен до сервировки. Выглядит дешево при среднем московском ценнике. Смешалось все: лепнина, кирпичная кладка, роспись, картины и тарелки на стенах, деревянные потолки. Есть ощущение, что с попыткой создать атмосферу заигрались. 

В меню — классическая Греция и кухня Средиземноморья с традиционными закусками и большим количеством морепродуктов: 12 видов мезедес, сибас ладолемоно с соте из томатов, креветки саганаки в томатном соусе с сыром фета. Над ним работает бренд-шеф Владимир Богожавец, который не первый раз возглавляет кухню в проектах Аркадия Новикова (Salon, BOLSHOI, Maroon) в дуэте с Артуром Холиковым (работал в Eva, AQ Kitchen, Zuma во Владивостоке, Frantsuza Bistrot в СПб). Винной картой занимается шеф-сомелье Руслана Цюпляк (Maroon, Buono), среди подобранных вин есть и эксклюзивы из Греции. Вместо меню принесли кучу макулатуры: несколько разноформатных листов, в которых приходится отделять основное от сезонного, фестивальное от винного и далее по списку. В четверг вечером 30% ресторана заполнено.

Что попробовал? 

— Большой греческий, 1650₽. До качества салата из Eva далековато. Больше похоже на то, что я могу приготовить сам. Томаты посредственные, брынзы в избытке, спасает то, что она не очень соленая. 

— Цукини фри, 590₽, нарезанные, как картошка фри в компании горчичного соуса. Чуть больше healthy, чем обычно, но соус похож на Макдоналдс. 
— Перцы с кремом из тунца, 750₽. Типичный тоннато-крем, ничего нового, тем более гастрономичного. 
— Кебаб из креветки, 1190₽. Звучало вкусно, оказалось странно сервировано вместе с гранатом, кинзой, томатным соусом и лимоном. Я не понял такого сочетания. 
— Сувлаки ягненок, 1390₽. Базовая и уместная здесь комплектация с соусом, мясо чуть пересушено. 

Как только официант произносит: «Вы еще кушаете?», я решаю, что сюда не вернусь. Черная пластиковая трубочка и пренебрежение деталями убеждают меня в этом окончательно. Место, чтобы забежать на бизнес-ланч, а не специально ехать на ужин. Удобно, что в этом «Депо» чуть спокойнее, чем на Белорусской, можно запарковаться у ресторана. 

Место тянет на возможную франшизу для регионов, но никак не на ресторан из нашего гида. Слабовато, даже для «Три вокзала. Депо». Публика соответствующая — никаких модников, интеллигенов или айтишников вы там не встретите. Заметно, что создатели явно экономят на персонале, что влияет и на их внешний вид, и на качество обслуживания, и на общее впечатление. Могу показаться слишком прямолинейным, но у Новикова без Пинского попадать в тренды не получается, хотя, скорее всего, он к этому и не стремится.