Les meilleurs restaurants avec véranda à Saint-Pétersbourg

« Peut-être n'y a-t-il rien de mieux qu'une bonne table en bonne compagnie. Sauf, peut-être, cette même table — sur une véranda. »

Les meilleurs restaurants avec véranda de Saint-Pétersbourg ne sont pas qu'une option estivale — c'est un genre à part de la vie citadine. Ici, une véranda peut donner directement sur la Neva, se cacher dans une cour tranquille de la Petrogradskaïa, s'ouvrir sur le parc de la Nouvelle-Hollande, ou surplomber un canal à deux pas de Saint-Isaac. Saint-Pétersbourg a été faite pour manger dehors : les nuits blanches transforment n'importe quel dîner d'été en événement, et la bonne adresse avec vue sur l'eau ou sur une façade historique le rend inoubliable. Nous avons réuni 19 adresses — des bars italiens aux jospers espagnols à des restaurants qui évoquent le pont d'un navire — où l'été est particulièrement réussi. Avec de la cuisine, du vin et le ciel ouvert.

« Lodochnaya Stantsiya » (« Station de bateaux ») se dresse sur la Petrovskaïa Kossa, juste au bord de la Petite Nevka, et la véranda ici n'est pas une touche décorative — c'est tout le propos. La vue sur l'eau et les ponts s'ouvre depuis la terrasse sans obstacle : pas de quai, pas de grilles, pas de voitures garées entre la table et la rivière. La cuisine suit une logique méditerranéenne — poisson, fruits de mer, pâtes, plats cuits au feu et aux braises — qui s'accorde bien à un verre de vin en extérieur. Une adresse pour ceux qui veulent plus qu'un déjeuner au bord de l'eau — qui veulent sentir que Saint-Pétersbourg sait être une ville d'été.

Kuznya House vit à l'intérieur de la Nouvelle-Hollande, et en été, c'est déjà la moitié de la réponse à « pourquoi ici ». La terrasse devient partie intégrante de l'île : le parc, l'air, les gens, la vie du soir sont tous là, juste à côté. Le chef Ruslan Zakirov cuisine une cuisine européenne réconfortante sans frontières géographiques strictes : pâté de poulet à l'abricot, tartare, agneau aux pommes de terre nouvelles, lasagne à la truffe et aux quatre fromages. Saumon, pastrami et jambon sont préparés dans le fumoir maison du restaurant, et le pain et les croissants sont cuits chaque jour. Après minuit le week-end, le restaurant glisse facilement vers un mode club.

Giallo est composé comme un plan tiré du cinéma italien des années 1960 et 1970 : acajou, fauteuils vintage, comptoir de bar incurvé, verre de Murano et une collection de vinyles dans l'une des salles. La cuisine ici est italienne mais sans rigueur académique — plutôt un comfort food, qui fonctionne au mieux avec les cocktails signature. Le bar est le principal argument de la soirée : les boissons sont préparées avec précision et humeur. La terrasse poursuit le même langage visuel, avec juste plus d'air. Un bon plan : un apéritif dehors, puis le dîner et un dernier cocktail à l'intérieur.

Sight Coffee & Dine est né du Nude moscovite et en a gardé la rigueur : minimalisme lumineux, mur en brique, dressage soigné sans fioriture inutile. Jusqu'à deux heures de l'après-midi, c'est café, petit-déjeuner et viennoiserie — brioche myrtille-yuzu, scone à l'avoine et confiture, pièces à la pistache et au pavot, shakshuka aux légumes rôtis et focaccia. Le soir, l'accent se déplace vers le vin et une cuisine légère. La terrasse montre le scénario matinal sous son meilleur jour : s'installer dehors avec un café avant que la ville n'ait pris son rythme, et prendre son temps pour commencer la journée.

Da Manu est la pizzeria intimiste de Probka Family, avec une salle de 26 places et l'un des cadres estivaux les plus agréables de cette partie du centre. À l'intérieur : tables en marbre, bouleau de Carélie, lustre en cristal et une reproduction d'un tableau de Luca Giordano. Le chef de marque Manuel Suraci s'occupe de la pizza à la pâte ultra-fine et croustillante : de la margherita à la mortadelle aux pistaches. Le chef Aleksandr Sabitov dirige les plats chauds et les entrées — vitello tonnato, tartare, pâtes au crabe, tortelli à la burrata et à la truffe. Un petit format, mais construit avec beaucoup de soin.

En été, Atele, sur la rue Lakhtinskaïa, ressemble vraiment à un petit Barcelone côté Petrogradskaïa : une terrasse lumineuse, l'enseigne néon « No Bad Days », un lustre en cuivre et un rythme de rue animé. Le chef Vladimir Vorgulev construit la carte autour d'un josper alimenté au bois de vigne, qui donne à la viande, au poisson et aux légumes une note fumée nette. La carte comprend du jambon ibérique, des pintxos basques sur brioche maison, du poulpe à la purée de pomme de terre, du pain machete à la patate douce fumée et des churros. Derrière le bar : orujo, pacharán, cidre galicien et gins contemporains. Une adresse pour un apéritif qui se transforme facilement en dîner.

Le légume a depuis longtemps cessé d'être un accompagnement ici — Dmitry Blinov et Renat Malikov ont construit toute une philosophie autour de lui. Les sections de la carte chez Harvest portent des noms qui le disent directement : « Uniquement des légumes » et « Pas seulement des légumes ». La terrasse d'été poursuit naturellement cette idée : l'air libre et les matériaux naturels et légers de l'intérieur fonctionnent dans le même registre. Essayez la betterave séchée dans du sucre glace, avec un fromage jeune — l'un de ces rares cas où une exécution simple se révèle plus incisive qu'une technique complexe. Au lieu du vin : des jus pressés de légumes, de fruits et de baies — pas le choix évident, mais convaincant.

Derrière la façade du restaurant « Sad » (« Jardin ») pousse littéralement un verger de pommiers — les fondateurs l'ont planté eux-mêmes, et il fait aussi office de terrasse d'été. La cheffe Anna Ryaznanskaya construit la carte à partir d'ingrédients familiers depuis l'enfance, mais les dresse pour que le goût reste net, sans superposition inutile. À l'intérieur : porcelaine à motif botanique, nappes blanches et cheminée ; par beau temps, tout cela cède la place à des branches vivantes et au ciel ouvert. La cheffe sommelière Adelaida Iskhakova a composé une carte à partir des régions premium classiques. Une adresse pour ceux qui ne cherchent pas une adresse à la mode, mais un déjeuner avec du caractère et une cuisine qui a du sens.

Juan Espanola Cantina se niche dans la cour de l'hôtel particulier Myasnikov, et cet emplacement caché ne fait que renforcer l'effet. À l'intérieur : vitraux, surfaces carrelées, arcades et plantes tropicales ; en été, la cour se transforme en terrasse avec chaises longues et table de ping-pong. La cuisine fonctionne au four Josper alimenté au bois et au sarment de vigne : le pain machete à la patate douce fumée sort avec exactement la bonne note fumée. À côté : tapas, paella, jambon et tacos sur tortillas de maïs. Le bar mise fortement sur la tequila et le mezcal, avec des margaritas et des cocktails aux jus frais — la soirée a tendance à s'éterniser plus que prévu.

Frantsuza Bistrot, de Duoband : chaises viennoises en bois courbé, marbre, miroirs patinés et abat-jour bruns — une ambiance française sans kitsch. Le chef Ivan Frolukhin ne referme pas la carte sur les classiques — un crudo de fenouil et d'asperges au fromage de chèvre et des coquilles Saint-Jacques à la façon de Grenoble côtoient le brie à la truffe et d'autres incontournables du bistrot plus familiers. La table est dressée avec de la faïence de la rare maison française Gien, une rareté à Saint-Pétersbourg. La véranda d'été poursuit le même rythme : un déjeuner détendu, un verre de vin français, une conversation sans hâte. La carte propose 15 vins au verre, plus un vin du jour à demander séparément.

Inner a demandé deux ans de construction, et cela se voit dans l'attention portée aux détails. Les trois salles sont chacune agencées différemment : l'une avec des baies panoramiques et des manuscrits botaniques au plafond, une autre d'une austérité presque monastique, une troisième évoquant un réfectoire. La designer Evgenia Uzhegova a travaillé le verre dépoli, le bois et des peintures d'un artiste pétersbourgeois. La cuisine ouverte est positionnée comme un autel, et le chef Aleksey Alekseev est à la hauteur de cette échelle : ceviche de tomate au kimchi, bouillon de poulet aux wontons au bacon, gratin de topinambour au lait cuit. La véranda rend l'expérience moins solennelle.

Inner Bakery ouvre à huit heures du matin, et le pain est déjà prêt à ce moment-là. Le chef Aleksey Alekseev s'est inspiré des boulangeries de Copenhague : la viennoiserie danoise ici est entièrement signature — poires mijotées au vin, cruffins à base de mélanges de baies séchées, croissants fourrés à la crème pâtissière au cassis. L'espace, aux plafonds hauts, aux vieilles poutres en bois et à la grande table commune près des baies panoramiques, a été conçu par Evgenia Uzhegova. En été, un espace extérieur s'ajoute — l'endroit idéal pour commencer une matinée pétersbourgeoise avec un café et du pain de seigle frais ou du pain de sarrasin à l'oignon.

Futurist est le premier projet de restaurant du chef Aleksey Alekseev, où l'attention aux détails s'étend jusqu'à la porcelaine : les assiettes font écho aux grilles du jardin Mikhaïlovski et aux peintures de Quarenghi de l'Ermitage. L'espace, avec ses structures de plafond cubiques et son vitrage panoramique, a presque une allure architecturale. Cette ligne se poursuit sur la véranda : l'histoire de la ville reste en arrière-plan, mais le dîner se fait plus léger. La carte comprend des crevettes nordiques au calamansi et au fruit de la passion, un tartare au caviar de brochet, et un pain perdu à la crevette et à la mousse de parmesan. L'expérimentation ici vise la précision du goût, pas l'effet.

Aster, côté Nikolskaïa, est un café-boulangerie que l'on visite le matin et où l'on reste souvent jusqu'au déjeuner. Le principal attrait, c'est la vitrine de croissants et de brioches ; les postes à pain et à pâtisserie fonctionnent derrière la vitre. Les deux salles lumineuses de Maria Katchalova sont composées d'une main sereine : bois, canapés le long des murs, fauteuils en bouclette couleur lait. Une vaste terrasse se cache dans la cour intérieure — une rare cour pétersbourgeoise tranquille, à l'abri du bruit de la rue. La carte comprend des œufs brouillés à la truffe et au soulougouni fumé, des toasts à l'avocat, des sandwichs et des viennoiseries. Autre avantage : c'est pet-friendly.

AGA, côté Petrogradskaïa, s'étend sur plus de mille mètres carrés et ne cache pas son échelle : cuisine ouverte avec four à bois, vitrine réfrigérée pour les fruits de mer, marbre, fauteuils en cuir, lustre en verre. En été, la vaste terrasse devient un scénario à part entière. Le chef de marque Almaz Iskakov et le chef Pavel Sukhoparov tiennent un cap vers la cuisine italienne et méditerranéenne : anchois de Cantabrie à la mozzarella, fritto misto, bar en acqua pazza, steaks et pâtes. Les fruits de mer sont importés par le restaurant lui-même, et cela se sent. Le restaurant est à son meilleur avec un grand groupe.

Les fenêtres de Closer donnent sur le jardin Tavritchesky, ce qui donne immédiatement le ton de la soirée. Le studio APAA a composé une salle calme, presque comme une galerie, sans aucune ostentation. Le centre de gravité de la cuisine, c'est le feu ouvert : un four à bois italien et un four au charbon espagnol traitent la plupart des plats. La chef de marque et cofondatrice Maria Dementyeva construit la carte non pas par géographie, mais selon la logique de la chaleur et de la fumée — les ingrédients en ressortent plus profonds, plus denses. La carte des vins d'Angelina Gayvoronskaya se lit comme une bibliothèque de bouteilles rares. Un salon séparé, avec du mobilier de Carlo Scarpa et Mario Bellini, fonctionne comme un monde intimiste au sein du restaurant.

Le trajet jusqu'à « Ryba na Dache » (« Poisson à la datcha ») fait déjà partie du plaisir : une maison Honka en bois située à Sestroretsk, sur la rive de la rivière Sestra, au milieu de près de six hectares de nature nordique. Probka Family y a construit un restaurant qui change avec les saisons. En été, des hamacs pendent sous les arbres, le chef Oleg Babaytsev fait rôtir de l'agneau à la broche le week-end, et la terrasse accueille de grands groupes. En hiver, un autre scénario se met en place : cheminée, bibliothèque, toboggan de glace dans la cour. La cuisine s'appuie sur du poisson fumé maison et des classiques de datcha : bortsch, plov, lyulya-kebab et une « marmite du pêcheur » pour la table.

Le bâtiment de la rue Bolchaïa Konіouchennaïa se souvient du XIXe siècle et du premier bar à cocktails de Russie, « Medved » (« L'Ours »). Aujourd'hui, il abrite Goose Goose, un restaurant italien sur deux étages où l'histoire de l'adresse n'alourdit pas le lieu — elle lui donne le ton. Il y a deux espaces extérieurs : une terrasse tranquille dans une cour fermée et un emplacement côté rue face aux façades du centre. La cuisine italienne est composée sans lourdeur, et la carte de bar fait écho au passé cocktail de l'adresse. Il y a un salon séparé avec balcon pour les événements privés. Le flux touristique atteint à peine cet endroit — un avantage rare pour une adresse aussi centrale.