Gorynych

في العنوان رقم 1 من Rozhdestvensky Boulevard يعمل مطعم غورينيتش (Gorynych) — مشروع بوريس زاركوف وفلاديمير موخين، حيث يتمحور كل شيء حول الجمر الحي: أفران، أجهزة hosper، مدخّنات، ومخبز حطبي على مطبخ مفتوح واحد. في وسط الصالة فرن بيتزا كبير لا يُترك ليبرد أبدًا: يبقى ساخنًا عند 300 درجة مئوية على مدار الساعة. وهو ما منح المطعم اسمه (تيمّنًا بالتنين غورينيتش من الفلكلور الروسي). يبني الشيف أليكسي بيكاسوف (Aleksey Bekasov) القائمة حول هذه الحرارة: بيتزا نابولي، ستيك ذو نضج ذاتي، أطباق مشوية — كلها تمر بالنار بشكل أو بآخر.

برأي فريق دليلنا للمطاعم، البورش والخبز هنا الأفضل في المدينة، وهذا ليس مجاملة شكلية.

مقابل المطبخ المفتوح، يوجد مخبز بفرن حطبي وأرحية حجرية لطحن الحبوب. يُخبَز هنا يوميًا ستة أنواع من خبز العجين المخمّر الذي يبلغ عمره 17 عامًا: أحضره فلاديمير موخين يومًا من دير سباسو-بريلوتسكي في فولوغدا. تُباع الأرغفة للطلبات الخارجية — والناس يأتون من أجلها تحديدًا، لا من أجل العشاء. يبقى البورش في القائمة أحد أهم أسباب العودة إلى هنا: كثيف، غني النكهة، دون تنازلات لصالح الموضة.

صمّمت الديكور الداخلي ناتاليا بيلونوغوفا (Natalya Belonogova) — مصممة موسكوفية تعمل بشكل أساسي مع الخرسانة والخامات الخشنة. في غورينيتش يُحَسّ هذا حرفيًا: تتجاور الأسطح الخرسانية مع الخشب الداكن المشغول يدويًا، وتُؤطَّر النوافذ بإطارات خشبية تقليدية، وتُزيَّن الجدران برسومات مستوحاة من أعمال بيليبين (Bilibin). على الجدار الخلفي للمطبخ المفتوح، بانوراما تصويرية كبيرة. الصالة فسيحة لكنها ليست باردة: الضوء دافئ، الخامات ثقيلة، والملمس واضح حتى من بعيد. تطل النوافذ البانورامية الكبيرة على البوليفارات — تصبح إطلالة Rozhdestvensky جزءًا من الأمسية، خصوصًا حين يحل الظلام خلف الزجاج.

تُبنى القائمة حول التقنيات لا حول مطبخ واحد: بيتزا نابولي من الفرن الملتهب، ستيك من لحم ذي نضج ذاتي من الhosper، أطباق من المدخّنة — كل صنف مرتبط بمصدر حرارة محدد. يعمل المطبخ المفتوح أثناء العشاء كعرض قائم بذاته: يمكن رؤية حركة الجمر، وخروج الخبز، ونضج اللحم على الشواية. هذا ليس ديكورًا — إنه عملية عمل حقيقية يشاهدها الضيوف في الوقت الفعلي.

منح ضيوفنا السريون 8 من 10 للعشاء — تقديرًا لكثافة النكهات، والتعامل الواثق مع النار، والخبز الذي يستحق العودة من أجله وحده. لم يعد غورينيتش مكانًا يحتاج إلى اكتشاف — بل أصبح جزءًا من المشهد المطعمي الموسكوفي، حيث لا يزال الناس يعودون إليه من أجل أطباق بعينها.