Os melhores lugares para jantar em São Petersburgo

Na nossa cidade preferida, a redação do nosso guia assinalou cerca de 50 sítios fortes, mas aqui ficam os 25 melhores para jantar ou para um encontro romântico.

Os melhores lugares para jantar em São Petersburgo raramente se resumem a um único formato. Em São Petersburgo, a noite pode começar num omakase japonês sem placa à porta, continuar junto ao fogo aberto ou reunir-se à volta de massa, vinho e uma mesa grande. Há restaurantes para um encontro com vista para a água, gastrobistrôs para um jantar tranquilo depois do trabalho, moradas georgianas e gregas para uma mesa longa e farta, projetos de carne com câmaras de maturação a seco e sítios onde há um chef forte por trás da cozinha. Escolhemos 25 restaurantes do nosso guia com boa avaliação para o jantar e reunimo-los numa só lista — para as ocasiões em que não se quer apenas comer à noite, mas escolher o sítio conforme o estado de espírito, a conversa e a companhia.

Dmitry Blinov pegou no borsch e nas costeletas da infância e recompô-los de forma a que o prato deixe de ser apenas reconhecível — para um jantar a dois, isto funciona com mais precisão do que qualquer cozinha de autor. Cavala fumada a frio com kvas de nata, pescada do lago Ladoga com ovas de lúcio, língua de vaca com gelado de rábano — os sabores surpreendem sem perder o calor. As abóbadas e a cozinha aberta mantêm a sala solene e leve ao mesmo tempo: serve tanto para um primeiro encontro como para uma data importante. As fichas do bengaleiro são bilhetes de autocarro soviéticos, e apetece logo tentar apanhar o «da sorte». A carta tem quase trezentos vinhos, incluindo produtores russos.

Uma vitrine de carne mesmo na sala e câmaras de maturação a seco integradas na decoração, ao lado de flores frescas — vem-se aqui quando o jantar tem de ficar na memória pela qualidade da carne, não pela decoração. Andrei Kovalev, conhecido do Tartarbar, trabalha com fogo vivo e maturação: yakitori de vaca marmoreada, bacalhau negro com missô, bifes com osso que o chef corta à mesa. O tártaro à florentina e a picanha com ponzu cítrico são a escolha certa para quem quer menos pompa e mais sabor. Na sobremesa, uma tarte tatin de beringela com caramelo de missô de Stas Paul, eleito o melhor pasteleiro do país pela Where To Eat em 2025.

Uma porta sem placa e uma composição de flores à entrada — aqui o jantar começa por encontrar o próprio sítio. A decoração de Aleksey Penyuk reúne mobiliário em nogueira, mármore e aparadores vintage, e o groove latino tira peso à rigidez japonesa. O chef de marca Aleksey Kanevsky trabalha com peixe selvagem do Atlântico e do Mar do Japão: o sashimi serve-se na chef's table junto à cozinha aberta, e o nigiri de peixe-limão vem com wasabi ralado na hora. O camarão botan de Magadan é pescado junto à costa russa, vendido ao Japão e é de lá que regressa à mesa. Para acompanhar o jantar, aqui bebe-se saquê e não vinho — e resulta.

O Harvest é um caso raro em que o jantar se pode construir à volta dos legumes sem se sentir falta de nada. Dmitry Blinov e Renat Malikov dividiram o menu em «Só legumes» e «Não só legumes» — sim, há também peixe e carne, mas a grande estrela da carta é a beterraba curada em açúcar em pó e servida com queijo fresco. Em vez de vinho, propõem-se sumos naturais de legumes, fruta e frutos silvestres para acompanhar o jantar — uma solução inesperada, mas certeira, para uma noite leve. A decoração de Aleksey Penyuk mantém tons claros, materiais naturais e uma escada em caracol sem decoração a mais. No terraço, isto funciona particularmente bem na estação quente.

De dia é um café sob uma cúpula de vidro, mas ao anoitecer o pátio envidraçado deste palacete de 1859 muda de tom — a luz suaviza-se, e a sala ganha um leve toque de fine dining. O chef de marca Viktor Kislinsky mantém na carta um tártaro de vaca com molho Mornay e pão tostado de fabrico próprio, língua de vaca com molho de pimenta e doce de cebola, salada niçoise com atum confitado. A carta de vinhos de Anastasia Maksimova tem cerca de 250 referências, com destaque para a França e a Itália, e a linha de cocktails do chef de bar Aleksandr Nekrasov viaja pela França em três capítulos: «Praia», «Jardim», «Montanhas».

O Kruglyi Rynok, junto ao rio Moika, não é o sítio onde se espera encontrar uma taverna grega a sério, mas foi precisamente aqui que Aleksey Burov a abriu. Para um jantar a dois há o clássico tzatziki, azeitonas da Calcídica e feta PDO — um sabor que lembra a avó, algures em Creta. Dourada e loukoumades de sobremesa fecham a noite sem grande cerimónia. A carta de vinhos reúne a Grécia continental, Santorini e a Itália, e no bar há twists mediterrânicos sobre os clássicos. Placas de madeira, aparadores antigos e toalhas brancas mantêm aquela informalidade que torna o jantar descontraído, e não solene.

Aqui a noite constrói-se à volta do balcão do bar e de um copo de vinho — entre as quinze referências, pode pedir-se sem receio ao empregado o "vinho do dia", que nem sequer está na carta. O chef Ivan Frolukhin, a quem chamam "o francês", coloca inesperadamente ao lado do clássico brie com trufa um crudo de funcho e espargos sobre creme de queijo de cabra. Tudo se serve em faiança da marca Gien — uma raridade nas mesas de São Petersburgo. Cadeiras vienenses, candeeiros de abajur e espelhos com pátina criam aquele cenário onde apetece ficar mais tempo, sobretudo se o jantar é a dois e a conversa não tem pressa de acabar.

O projeto de Murad Berdiev funciona sem gestos desnecessários: ostras, fish and chips e guacamole com lula para começar, alabote em molho de champanhe ou robalo grelhado para o ato principal da noite. O menu é montado pelo próprio Murad, e isso nota-se na escolha do produto. A decoração da equipa DA bureau joga com tons claros, quase desbotados pelo sol — os tampos das mesas lembram a superfície do mar, e os candeeiros têm forma de coral. A este jantar junta-se facilmente um copo de branco ou de espumante: peixe, luz e uma sala tranquila funcionam sem solenidade excessiva.

O fogo não é um detalhe de decoração, mas o centro de todo o conceito: o forno a lenha italiano e a grelha a carvão espanhola funcionam em paralelo, e o sabor dos pratos constrói-se precisamente à volta do fumo e do calor, e não de uma cozinha específica. A sala foi desenhada por Aleksey Penyuk e Anastasia Artemyeva como um espaço de galeria com vista para o Jardim Tavrichesky — muita luz, decoração deliberadamente escassa. A carta de vinhos está a cargo de Angelina Gaivoronskaya, e os cocktails à base de saquê são criação de Elena Latypova. Para um jantar privado há uma sala à parte com mobiliário Scarpa e Bellini — um formato raro para quem quer uma noite sem olhares alheios.

A grande estrela do restaurante é um autêntico pomar de macieiras que, na primavera, floresce mesmo no terraço de verão. As fundadoras Natalya Tsyplenko, Anna Ovchinnikova e Sergey Simak apostaram não no efeito, mas no ritmo natural: a chef Anna Ryaznanskaya constrói o menu sobre sabores limpos, reconhecíveis desde a infância, sem camadas desnecessárias. Na sala há uma lareira com fogo vivo, toalhas brancas e porcelana com motivos vegetais, e o vinho está a cargo de Adelaida Iskhakova, com uma seleção de regiões premium. Bom para uma noite em que se quer silêncio e a sensação de uma casa de campo no centro da cidade.

O nome é simples de decifrar — Bistecca alla Fiorentina, o bife toscano nas brasas, e é à volta desta ideia que se constrói toda a cozinha: carne grelhada, massa feita à mão com combinações inesperadas, nada de classicismo pelo classicismo. As duas salas contrastam entre si — uma com afrescos de autor, a outra com vitrais em técnica Tiffany, e nas paredes há obras de jovens artistas de São Petersburgo. Às sextas-feiras é barulhento e festivo, quase como numa osteria europeia. Para o jantar recomendamos o alabote com molho beurre blanc e o tiramisù, montado mesmo à mesa.

O nome traduz-se como "sala de estar", e isso sente-se literalmente à mesa: balcão de latão, afrescos irónicos ao estilo do Renascimento, louça Ginori e copos Mark Thomas — apetece mesmo ficar mais tempo. A massa divide-se em dois campos: a caseira, feita à mão segundo a receita da Emília-Romanha, e a industrial Gentile, vinda de Gragnano, perto de Nápoles. Os cocktails são de Vadim Ovchinnikov, construídos à volta de referências ao cinema italiano, e a carta de vinhos junta os clássicos consagrados a pequenas quintas artesanais. Um formato para uma noite em que importa a conversa numa grande mesa comum, que se estende de sala em sala.

Um quarto de século no mesmo lugar é uma raridade no mercado da restauração, e o Probka mantém-na sem uma única concessão: o vitello tonnato, com finas fatias de vitela em molho de atum e anchovas, nunca saiu do menu desde o primeiro dia. O tajarin com salsicha piemontesa é amassado com quarenta gemas por quilo de farinha, e os tortelli com burrata e trufa são o favorito há já duas décadas. Na sala há uma cozinha aberta da fábrica florentina Gullo e pratos brancos pintados por convidados como Mick Jagger e Meryl Streep. Um formato de fun-dining sem pompa — vem-se aqui pela consistência do sabor e pelo vinho de uma carta que a Wine Spectator distingue todos os anos.

O primeiro projeto georgiano de Aram Mnatsakanov começa com uma oferta da casa — o pão quente shotis puri, tirado diretamente do forno de barro tone. Gia Khuchua montou o menu com cuidado, sem experimentalismos modernistas: khachapuri à adjariana com dois tipos de queijo, ravioli com kuchmachi e cantarelos, khinkali suculentos. Na carta há um lugar de destaque para os vinhos laranja — um detalhe raro nos restaurantes georgianos. O espaço lembra um pátio de Tbilissi: penumbra, luz pontual, verde e madeira desgastada. Indicado para uma longa noite à mesa, quando se quer calor e fartura no serviço.

O nome traduz-se como "bétula", embora o menu se desvie inesperadamente para uma cozinha asiática de autor com destaque para o umami — as combinações aqui são pouco habituais e baralham ligeiramente, num bom sentido. O principal motivo para vir aqui à noite são os dois menus degustação de Arslan Berdiev, em formato chef's table, onde o chef trabalha mesmo à vista dos clientes. A decoração do estúdio DA inspira-se de facto num bosque de bétulas: madeira clara, aço inoxidável e uma sobriedade monocromática sem excesso de decoração. Um formato para quem procura um jantar gastronómico sem longas explicações — senta-se e confia-se no chef.

O restaurante na rua Bolshaya Morskaya assenta na personalidade de uma só pessoa — o chef de marca Manuel Suraci, de uma dinastia calabresa de pizzaiolos (o avô detém o recorde do Guinness de idade na profissão). Daí o nome: Da Manu, «em casa do Manu». Doze tipos de pizza numa massa finíssima, parecida com um pão achatado sardo, convivem com o vitello tonnato e com strozzapreti em ragù de javali. A sala tem apenas 26 lugares — mesas de mármore, uma reprodução de Luca Giordano sobre o sofá, painéis de bétula da Carélia. Para um jantar tranquilo a dois sob um lustre de cristal, ou numa noite de verão no terraço — uma das moradas certas no centro da cidade.

O gastrobar da equipa Duo Band — Dmitry Blinov e Renat Malikov — está construído à volta da cozinha crua: tártaros, tataki, carpaccio e ceviche, com molhos densos e quase atrevidos, ocupam a maior parte do menu. Nos pratos quentes, língua de vaca com puré e tomate seco; na sobremesa, gelado de maçã assada. A decoração de Aleksey Penyuk (estúdio APPA) joga com contrastes: betão e tijolo em bruto, um lustre de cristal sobre o balcão do bar, plantas vivas que rompem pelas fendas das paredes. Para um jantar em que importa a conversa e a atenção aos detalhes no prato, e não a quantidade de pratos — o formato encaixa na perfeição.

O Banshchiki ocupa o edifício dos antigos banhos Degtyarnye e transforma essa história de banhos públicos num restaurante com ar de casa de campo. Há várias salas pensadas para diferentes ocasiões: o espaço do primeiro piso para um jantar comum, a sala solene do segundo para uma ocasião mais séria, um gabinete íntimo com uma grande mesa de família para um grupo fechado. A cozinha assenta nos clássicos russos, recompostos com técnicas contemporâneas, com uma carta de cocktails chamada «Momentos». Tons quentes, madeira natural e uma planta bem pensada tiram a sensação de pressa — aqui apetece ficar até tarde.

O segundo projeto de Aram Mnatsakanov em São Petersburgo, depois do Da Manu, é um restaurante ítalo-libanês e continuação do Mina de Moscovo. A cozinha está a cargo de Sergey Bich, apoiado na experiência dos chefs de marca Gilberto Nasser e Manuel Suraci. A cada convidado oferece-se pão quente à chegada, seguido de uma sucessão de mezze pensados para se dividirem a dois, com calma. O espaço é claro e verde, com referências à Beirute burguesa de meados do século passado — uma montra da hospitalidade do Médio Oriente sem pompa. Uma boa opção para quem quer um jantar de sabor pouco habitual, mas sem risco exótico.

O restaurante no convés do «Holandês Voador», junto ao cais Mytninskaya, é um projeto de Anton Pinsky e Kseniya Sobchak pensado para a vista. Das janelas abre-se um panorama sobre o Neva: no verão passam barcos, no inverno a imagem quase não perde para a de verão. O chef Mikhail Bobylev montou o menu à volta de coisas reconhecíveis, mas precisas — salada de sapateira, pelmeni de marisco, coxa de pato confitada com puré de batata-doce e molho do Porto. A decoração tem uma amplitude à moscovita: tons quentes, mobiliário texturado, toalhas brancas nas mesas. Para um encontro com vista para a água — um caso raro em que a localização funciona tão bem como a cozinha.

Na Nova Holanda, o Kuznya House reúne uma cozinha europeia clara: o chef Ruslan Zakirov mantém no menu paté de frango com puré de damasco, tártaro de vaca, borrego com batata nova e lasanha com quatro queijos e trufa. Salmão, pastrami e presunto são fumados na própria fumeiro da casa, e o pão e os croissants são feitos todos os dias. No verão funcionam aqui terraços com vista para a ilha, no inverno pode entrar-se para um vinho quente depois da pista de gelo. Depois das 23h, aos fins de semana, o jantar transita suavemente para um formato de clube com o DJ Kirill Sergeev — uma opção para quem planeia uma noite mais longa do que um único prato.

O Giallo tem o nome do género de cinema italiano — uma mistura de thriller, policial e erotismo —, e isso sente-se na decoração: painéis lacados em mogno, mobiliário vintage, um balcão de bar arredondado e candeeiros de vidro de Murano transportam para a atmosfera dos anos sessenta. O projeto da equipa do EZO Izakaya, da italy&co e do restaurador Aleksandr Sysoev trabalha a cozinha italiana sem as molduras clássicas, e numa das salas há uma discoteca de vinil — aqui a música é parte do menu tanto quanto a comida. A carta de cocktails marca o ritmo da noite. Um sítio mais indicado para um grupo de amigos ou um encontro ao balcão do que para um jantar tranquilo a dois.

A entrada do Tiger Lily faz-se através de uma florista na galeria Passazh, na Nevsky: não há placa, e isso faz parte do jogo criado pela equipa do Co-op Garage e da Jack & Chan. O menu assenta numa base chinesa com adições pan-asiáticas — camarão bang bang, pepino esmagado com caju, frango kung pao. A decoração de Andrey Perepechko joga no contraste com a localização: janelas com vitrais, madeira escura com metal, candeeiros de forma pouco habitual, e das colunas sai hip-hop, o que contrasta claramente com a sobriedade visual da sala. Para um jantar sem formalidades, em que importa mais a atmosfera de clube escondido do que um menu clássico.

O Atelier tapas&bar aquece o josper a lenha de videira — o forno a carvão espanhol que mantém a temperatura durante horas e não deixa sabor a resina. O chef Vladimir Vorgulev monta o menu como uma mesa espanhola farta: presunto Ibérico de 36 meses, pinchos bascos sobre brioche, tártaro de vaca com manchego, bife machete com batata-doce fumada. A decoração de Kseniya Smirnova é deliberadamente eclética — um candeeiro de cobre, uma mesa de madeira no lugar do balcão de bar, mesmo na sala, e um letreiro de néon «No Bad Days». No verão, o terraço transforma-se num pedaço de Barcelona. Um formato indicado tanto para um aperitivo a dois como para um jantar longo com vinho até ao fecho.

O Grecco, na rua Rybatskaya, reúne cozinha mediterrânica de quatro geografias — Grécia, Itália, Costa Azul e País Basco — sem fronteiras rígidas entre elas. A decoração remete deliberadamente para a atmosfera dos hotéis de resort dos anos 1950-60: tapete claro, painéis de madeira polida em tom quente de nogueira, minimalismo sem frieza. O ambiente descontraído, tipo lobby, tira a tensão de um jantar de negócios — pode até levar-se o cão, algo raro num restaurante deste nível. Uma boa escolha para uma noite sem pressa, quando importa mais a atmosfera de férias do que um guião rígido de pratos.