Die besten Orte für ein Dinner in Sankt Petersburg

In unserer Lieblingsstadt hat die Redaktion unseres Führers rund 50 starke Adressen markiert – hier sind die 25 besten für ein Dinner oder ein Date.

Die besten Orte für ein Dinner in Sankt Petersburg lassen sich selten auf ein einziges Format reduzieren. Hier kann ein Abend mit japanischem Omakase ohne Schild an der Tür beginnen, sich am offenen Feuer fortsetzen oder sich um Pasta, Wein und einen großen Tisch versammeln. Es gibt Restaurants für ein Date mit Wasserblick, Gastro-Bistros für ein ruhiges Dinner nach der Arbeit, georgische und griechische Adressen für ein langes Festmahl, fleischbetonte Projekte mit Dry-Aging-Kammern und Orte, an denen ein starker Küchenchef hinter der Küche steht. Wir haben 25 Restaurants aus unserem Führer mit hoher Bewertung fürs Dinner ausgewählt und in einer Liste zusammengefasst – für die Fälle, in denen man abends nicht einfach nur essen, sondern einen Ort passend zu Stimmung, Gespräch und Gesellschaft wählen möchte.

Dmitry Blinov hat Borschtsch und Koteletts aus der Kindheit genommen und so neu zusammengesetzt, dass das Gericht aufhört, bloß wiedererkennbar zu sein – für ein Dinner zu zweit funktioniert das präziser als jede Autorenküche. Kalt geräucherte Makrele mit Sahne-Kwas, Ladoga-Zander mit Hechtrogen, Rinderzunge mit Meerrettich-Eis – die Aromen überraschen, ohne ihre Wärme zu verlieren. Gewölbe und offene Küche halten den Saal zugleich festlich und leicht: passend für ein erstes Date wie für einen wichtigen Jahrestag. Die Garderobenmarken sind sowjetische Bustickets, und man möchte unwillkürlich eine „glückliche“ Nummer erwischen. Die Karte umfasst fast dreihundert Weine, darunter auch russische Erzeuger.

Eine Fleischvitrine direkt im Saal und Dry-Aging-Kammern, die wie lebende Blumen zum festen Bestandteil des Interieurs gehören – hierher geht man, wenn das Dinner durch die Qualität des Fleischs in Erinnerung bleiben soll, nicht durch das Dekor. Andrei Kovalev, bekannt von Tartarbar, arbeitet mit offenem Feuer und Reifung: Yakitori vom marmorierten Rind, schwarzer Kabeljau mit Miso, Steaks am Knochen, die der Küchenchef direkt am Tisch tranchiert. Das florentinische Tatar und die Picanha mit Zitrus-Ponzu passen, wenn man weniger Pathos und mehr Geschmack möchte. Zum Dessert: eine Auberginen-Tarte-Tatin mit Miso-Karamell von Stas Paul, laut Where To Eat 2025 dem besten Konditor des Landes.

Eine Tür ohne Schild und ein Blumenarrangement am Eingang – das Dinner beginnt hier mit der Suche nach dem Lokal selbst. Aleksey Penyuks Interieur ist aus Nussbaummöbeln, Marmor und Vintage-Vitrinen zusammengesetzt, ein lateinischer Groove nimmt der japanischen Strenge etwas von ihrer Schärfe. Brand-Chef Aleksey Kanevsky arbeitet mit Wildfisch aus dem Atlantik und dem Japanischen Meer: Sashimi wird vom Chef's Table an der offenen Küche serviert, Nigiri mit Gelbschwanzmakrele kommt mit frisch geriebenem Wasabi. Die Botan-Garnele aus Magadan wird vor der russischen Küste gefangen und nach Japan verkauft, von wo sie dann wieder auf den Tisch zurückkehrt. Zum Dinner nimmt man hier Sake statt Wein – und es funktioniert.

Harvest ist der seltene Fall, in dem sich ein Dinner um Gemüse aufbauen lässt, ohne dass etwas fehlt. Dmitry Blinov und Renat Malikov haben die Karte in „Nur Gemüse“ und „Nicht nur Gemüse“ geteilt – ja, es gibt auch Fisch und Fleisch, doch der Hauptdarsteller der Karte ist Rote Bete, in Puderzucker gegart und mit jungem Käse serviert. Statt Wein bietet man zum Dinner frisch gepresste Säfte aus Gemüse, Obst und Beeren an – eine unerwartete, aber treffende Lösung für einen leichten Abend. Aleksey Penyuks Interieur hält helle Töne, natürliche Materialien und eine Wendeltreppe ohne überflüssige Dekoration. Besonders gut funktioniert das auf der Terrasse in der warmen Jahreszeit.

Tagsüber ist es ein Café unter einer Glaskuppel, doch zum Abend verändert der verglaste Hof eines Herrenhauses von 1859 seinen Ton – das Licht wird weicher, und im Saal liegt ein leichter Hauch von Fine Dining. Brand-Chef Viktor Kislinsky hält auf der Karte ein Rindertatar mit Sauce Mornay und geröstetem Hausbrot, Rinderzunge mit Pfeffersauce und Zwiebelkonfitüre sowie eine Niçoise mit Thunfisch-Confit. Anastasia Maksimovas Weinkarte umfasst rund 250 Positionen mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien, während die Cocktailkarte von Chef-Barkeeper Aleksandr Nekrasov in drei Kapiteln durch Frankreich reist: „Strand“, „Garten“, „Berge“.

Der Rundmarkt an der Moika ist nicht der Ort, an dem man eine echte griechische Taverne erwarten würde – doch genau hier hat Aleksey Burov sie eröffnet. Für ein Dinner zu zweit passt das kanonische Tzatziki, Oliven aus Chalkidiki und PDO-Feta – ein Geschmack wie bei der Großmutter irgendwo auf Kreta. Dorade und Loukoumades zum Dessert schließen den Abend ohne unnötige Zeremonie. Die Weinkarte stammt vom griechischen Festland, aus Santorini und Italien, und die Bar bietet mediterrane Twists der Klassiker. Holzschilder, antike Vitrinen und weiße Tischdecken bewahren genau jene Lässigkeit, die das Dinner entspannt statt feierlich macht.

Der Abend baut sich hier um die Bartheke und ein Glas Wein herum auf – von fünfzehn Positionen kann man den Kellner getrost nach dem „Wein des Tages“ fragen, der nicht einmal auf der Karte steht. Küchenchef Ivan Frolukhin, genannt „der Franzose“, stellt überraschend Brie mit Trüffel neben ein Crudo aus Fenchel und Spargel auf Ziegenkäsecreme. Serviert wird alles auf Fayence von Gien – eine Seltenheit für Petersburger Tische. Wiener Stühle, Lampenschirme und Spiegel mit Patina schaffen genau die Kulisse, in der man gerne länger bleibt, besonders bei einem Dinner zu zweit, wenn das Gespräch nicht enden will.

Murad Berdievs Projekt kommt ohne überflüssige Gesten aus: Austern, Fish and Chips und Guacamole mit Tintenfisch zum Auftakt, Heilbutt in Champagnersauce oder gegrillter Wolfsbarsch als Höhepunkt des Abends. Murad stellt die Karte selbst zusammen, und das merkt man an der Wahl der Produkte. Das Interieur des DA-bureau-Teams spielt mit hellen, wie von der Sonne gebleichten Tönen – die Tischplatten erinnern an eine ruhige Meeresoberfläche, die Leuchten sind in Korallenform gehalten. Zu einem solchen Dinner passt leicht ein Glas Weißwein oder Sekt: Fisch, Licht und der ruhige Saal funktionieren ohne unnötige Feierlichkeit.

Feuer ist hier kein Detail des Interieurs, sondern das Zentrum des gesamten Konzepts: ein italienischer Holzofen und ein spanischer Kohleofen arbeiten parallel, und der Geschmack der Gerichte baut sich um Rauch und Hitze auf, nicht um eine einzelne Küche. Der von Aleksey Penyuk und Anastasia Artemyeva gestaltete Saal wirkt wie ein Galerieraum mit Blick auf den Tawritscheski-Garten – viel Licht, bewusst wenig Dekor. Die Weinkarte kuratiert Angelina Gayvoronskaya, die Sake-Cocktails stammen von Elena Latypova. Für ein privates Dinner gibt es einen eigenen Raum mit Möbeln von Scarpa und Bellini – ein seltenes Format für alle, die einen Abend fernab fremder Blicke möchten.

Der eigentliche Hauptdarsteller des Restaurants ist ein echter Apfelgarten, der im Frühling direkt auf der Sommerterrasse blüht. Die Gründerinnen Natalya Tsyplenko, Anna Ovchinnikova und Sergey Simak setzen nicht auf Effekt, sondern auf einen natürlichen Rhythmus: Küchenchefin Anna Ryaznanskaya baut die Karte auf klaren, aus der Kindheit vertrauten Aromen auf, ohne unnötige Schichten. Im Saal stehen ein Kamin mit echtem Feuer, weiße Tischdecken und Porzellan mit Blumenmuster, für den Wein ist Adelaida Iskhakova mit einer Auswahl aus Premium-Regionen zuständig. Passend für einen Abend, an dem man Ruhe und das Gefühl eines Landhauses mitten in der Stadt sucht.

Der Name ist schlicht die Kurzform von Bistecca alla Fiorentina, dem toskanischen Steak vom Kohlegrill, und um diese Idee ist die gesamte Küche gebaut: gegrilltes Fleisch, handgemachte Pasta mit überraschenden Kombinationen, keine faden Klassiker nur um der Klassik willen. Zwei Räume kontrastieren miteinander – einer mit originalen Fresken, der andere mit Buntglasfenstern in Tiffany-Technik, an den Wänden hängen Werke junger Petersburger Künstler. Freitags wird es hier laut und festlich, fast wie in einer europäischen Osteria. Zum Dinner empfehlen wir den Heilbutt mit Beurre-blanc-Sauce und das Tiramisu, das direkt am Tisch zusammengestellt wird.

Der Name übersetzt sich als „Wohnzimmer“, und genau so fühlt es sich am Tisch an: eine Messingtheke, ironische Fresken im Renaissance-Stil, Geschirr von Ginori und Gläser von Mark Thomas – man möchte länger bleiben. Die Pasta teilt sich in zwei Lager: handgemacht nach einem Rezept aus der Emilia-Romagna oder industriell gefertigt von Gentile aus Gragnano bei Neapel. Vadim Ovchinnikov baut die Cocktails um italienische Filmreferenzen herum, und die Weinkarte verbindet anerkannte Klassiker mit kleinen Manufakturweingütern. Ein Format für einen Abend, bei dem das Gespräch am großen gemeinsamen Tisch zählt, der von Raum zu Raum übergeht.

Ein Vierteljahrhundert am selben Ort ist eine Seltenheit auf dem Restaurantmarkt, und Probka hält es ohne ein einziges Zugeständnis: Vitello Tonnato, dünne Kalbsscheiben unter einer Sauce aus Thunfisch und Sardellen, ist seit dem ersten Tag nicht von der Karte verschwunden. Tajarin mit piemontesischer Salsiccia wird mit vierzig Eigelb pro Kilo Mehl geknetet, Tortelli mit Burrata und Trüffel sind seit zwei Jahrzehnten ein Favorit. Im Saal steht eine offene Küche aus der florentinischen Manufaktur Gullo, und weiße Teller tragen Signaturen von Gästen wie Mick Jagger und Meryl Streep. Ein Fun-Dining-Format ohne Pathos – hierher kommt man für einen verlässlichen Geschmack und die Weinkarte, die jedes Jahr von Wine Spectator ausgezeichnet wird.

Aram Mnatsakanovs erstes georgisches Projekt beginnt mit einem Gruß aus der Küche – einem heißen Schotis-Puri-Fladenbrot, das direkt aus dem Tonofen kommt. Gia Khuchua hat die Karte behutsam zusammengestellt, ohne modernistische Experimente: adscharisches Chatschapuri mit zwei Käsesorten, Ravioli mit Kutschmatschi und Pfifferlingen, saftige Chinkali. Auf der Weinkarte nehmen Orange Wines auffällig viel Platz ein – ein ungewöhnliches Detail für ein georgisches Restaurant. Der Raum erinnert an einen Tifliser Hof: Halbdunkel, Punktbeleuchtung, Grün und abgenutztes Holz. Passend für einen langen Festmahl-Abend, wenn man Wärme und Großzügigkeit auf dem Tisch sucht.

Der Name bedeutet „Birke“, doch die Karte wendet sich überraschend der Autoren-Küche Asiens mit Umami-Akzent zu – die Kombinationen sind hier ungewohnt und verwirren im positiven Sinn ein wenig. Der Hauptgrund für einen Abendbesuch sind zwei Set-Menüs von Arslan Berdiev im Chef's-Table-Format, bei dem der Küchenchef direkt vor den Augen der Gäste arbeitet. Das Interieur des DA-Büros ist tatsächlich von einem Birkenwäldchen inspiriert: helles Holz, Edelstahl und eine monochrome Zurückhaltung ohne überflüssiges Dekor. Ein Format für alle, die ein gastronomisches Dinner ohne lange Erklärungen suchen – man setzt sich einfach hin und vertraut dem Küchenchef.

Das Restaurant an der Bolshaya Morskaja ruht auf der Persönlichkeit eines einzigen Mannes – Brand-Chef Manuel Suraci aus einer kalabresischen Pizzaioli-Dynastie (sein Großvater hält den Guinness-Rekord für das höchste Alter im Beruf). Daher der Name: Da Manu, „bei Manu“. Zwölf Pizza-Sorten auf hauchdünnem Teig, ähnlich einem sardischen Fladenbrot, stehen neben Vitello Tonnato und Strozzapreti mit Wildschwein-Ragù. Der Saal bietet nur 26 Plätze – Marmortische, eine Reproduktion von Luca Giordano über dem Sofa, Paneele aus karelischer Birke. Für ein ruhiges Dinner zu zweit unter einem Kristallleuchter oder einen Sommerabend auf der Terrasse ist dies eine der treffsichersten Adressen im Zentrum.

Eine Gastro-Bar des Duo-Band-Teams – Dmitry Blinov und Renat Malikov – rund um rohe Küche aufgebaut: Tatar, Tataki, Carpaccio und Ceviche mit kräftigen, fast dreisten Saucen machen den Großteil der Karte aus. Bei den warmen Gerichten: Rinderzunge mit Püree und getrockneten Tomaten, zum Dessert Eis aus gebackenen Äpfeln. Aleksey Penyuks Interieur (Studio APPA) spielt mit Kontrasten: roher Beton und Backstein, ein Kristallleuchter über der Bartheke, lebende Pflanzen, die durch Risse in den Wänden brechen. Für ein Dinner, bei dem das Gespräch und die Aufmerksamkeit für Details auf dem Teller wichtiger sind als die Anzahl der Gerichte, passt das Format ideal.

„Banschtschiki“ nimmt das Gebäude der ehemaligen Degtjarnyje-Bäder ein und verwandelt die Bäder-Geschichte in ein Restaurant mit der Anmutung eines Landhauses. Mehrere Räume sind für unterschiedliche Anlässe eingerichtet: ein Bereich im Erdgeschoss für ein gewöhnliches Dinner, ein festlicher Saal im ersten Stock für einen ernsteren Anlass, ein intimes Kabinett mit großem Familientisch für eine geschlossene Gesellschaft. Die Küche baut auf russischer Klassik auf, die mit zeitgemäßen Techniken neu zusammengesetzt wird, dazu kommt die Cocktailkarte „Momente“. Warme Töne, Naturholz und eine durchdachte Raumaufteilung nehmen jede Hektik – man möchte hier bis spät bleiben.

Aram Mnatsakanovs zweites Petersburger Projekt nach Da Manu – ein italienisch-libanesisches Restaurant und die Fortsetzung des Moskauer Mina. Sergey Bich verantwortet die Küche und stützt sich dabei auf die Erfahrung der Brand-Chefs Gilberto Nasser und Manuel Suraci. Jeder Gast erhält zur Begrüßung ein heißes Fladenbrot, danach folgt eine Reihe von Meze, die zum langsamen Teilen zu zweit gedacht sind. Der Raum ist hell und grün gehalten, mit einem Verweis auf das bürgerliche Beirut der Jahrhundertmitte – ein Schaufenster nahöstlicher Gastfreundschaft ohne Pathos. Eine gute Wahl, wenn man ein Dinner mit ungewohntem Geschmack möchte, aber ohne exotisches Risiko.

Ein Restaurant auf dem Deck des „Fliegenden Holländers“ an der Mytninskaja-Uferpromenade – ein Projekt von Anton Pinsky und Ksenia Sobtschak, das ganz auf den Ausblick setzt. Aus den Fenstern öffnet sich ein Panorama der Newa: Im Sommer ziehen Schiffe vorbei, im Winter steht das Bild dem sommerlichen kaum nach. Küchenchef Mikhail Bobylev hat die Karte um vertraute, aber präzise Dinge herum aufgebaut – ein Krabbensalat, Meeresfrüchte-Pelmeni, eine confierte Entenkeule mit Süßkartoffelpüree und Portosauce. Das Interieur hat einen Moskauer Schwung: warme Töne, texturierte Möbel, weiße Tischdecken. Für ein Date mit Wasserblick ist dies der seltene Fall, in dem die Lage der Küche in nichts nachsteht.

In Nowaja Gollandija bündelt Kuznya House eine zugängliche europäische Küche: Küchenchef Ruslan Zakirov hat Hühnerpastete mit Aprikosenpüree, Rindertatar, Lamm mit jungen Kartoffeln und eine Lasagne mit vier Käsesorten und Trüffel auf der Karte. Lachs, Pastrami und Schinken werden im eigenen Räucherofen geräuchert, Brot und Croissants werden täglich gebacken. Im Sommer öffnen die Terrassen mit Inselblick, im Winter kann man nach dem Schlittschuhlaufen auf einen Glühwein vorbeischauen. Nach 23 Uhr geht das Dinner am Wochenende fließend in ein Club-Format mit DJ Kirill Sergeev über – eine Option für alle, die einen Abend planen, der länger dauert als ein Gericht.

Giallo ist nach dem italienischen Filmgenre benannt – einer Mischung aus Thriller, Krimi und Erotik, und das spürt man im Interieur: lackierte Mahagoni-Paneele, Vintage-Möbel, eine geschwungene Bartheke und Kronleuchter aus Muranoglas versetzen einen in die Stimmung der sechziger Jahre. Ein Projekt der Teams EZO Izakaya, italy&co und des Gastronomen Aleksandr Sysoev, das mit italienischer Küche jenseits klassischer Grenzen arbeitet, und in einem der Räume steht eine Vinyl-Sammlung – Musik ist hier ebenso Teil der Karte wie das Essen. Die Cocktailkarte hält das Tempo des Abends. Ein Ort eher für eine Gruppe Freunde oder ein Date an der Bar als für ein ruhiges Dinner zu zweit.

Der Eingang zu Tiger Lily führt durch einen Blumenladen im „Passage“ am Newski-Prospekt – es gibt kein Schild, und das ist Teil des Spiels des Teams von Co-op Garage und Jack & Chan. Die Karte ruht auf einer chinesischen Grundlage mit panasiatischen Ergänzungen – Bang-Bang-Garnelen, zerdrückte Gurken mit Cashewkernen, Kung-Pao-Huhn. Andrei Perepechkos Interieur spielt mit dem Kontrast zum Standort: Buntglasfenster, dunkles Holz mit Metall, ungewöhnlich geformte Kronleuchter, während aus den Lautsprechern Hip-Hop kommt, der spürbar mit der visuellen Zurückhaltung des Saals bricht. Für ein Dinner ohne Formalitäten, bei dem die Atmosphäre eines versteckten Clubs wichtiger ist als ein klassisches Menü.

Atelier tapas&bar heizt seinen Hosper mit Weinreben – ein spanischer Kohleofen, der die Temperatur stundenlang hält und keinen harzigen Beigeschmack hinterlässt. Küchenchef Vladimir Vorgulev baut die Karte wie ein spanisches Festmahl auf: 36 Monate gereifter Iberico-Jamón, baskische Pintxos auf Brioche, Rindertatar mit Manchego, ein Machete-Steak mit geräucherter Süßkartoffel. Ksenia Smirnovas Interieur ist bewusst eklektisch – ein Kupferleuchter, ein Holztisch statt einer Bartheke mitten im Raum, eine Neon-Aufschrift „No Bad Days“. Im Sommer wird die Terrasse zu einem Stück Barcelona. Ein Format, das sich für einen Aperitif zu zweit wie für ein langes Dinner mit Wein bis zur Schließung eignet.

Grecco an der Rybazkaja-Straße vereint mediterrane Küche aus vier Regionen – Griechenland, Italien, der Côte d'Azur und dem Baskenland – ohne scharfe Grenzen zwischen ihnen. Das Interieur führt bewusst zurück in die Atmosphäre eines Kurhotels der 1950er und 60er Jahre: ein heller Teppich, Paneele aus poliertem Holz in warmem Nussbaumton, Minimalismus ohne Kälte. Der entspannte, lobbyartige Saal nimmt einem Geschäftsessen die Anspannung – man darf sogar mit Hund kommen, was für ein Restaurant dieses Niveaus selten ist. Eine gute Wahl für einen entspannten Abend, an dem die Urlaubsstimmung wichtiger ist als ein strenges Menü-Skript.