Los mejores restaurantes para cenar en San Petersburgo

En esta ciudad que tanto queremos, la redacción de nuestra guía identificó unos 50 lugares sólidos, pero aquí hemos reunido 25, los mejores para cenar o para una cita romántica.

Los mejores restaurantes para cenar en San Petersburgo rara vez se reducen a un solo formato. Aquí la velada puede empezar con un omakase japonés sin letrero en la puerta, continuar junto al fuego abierto o construirse en torno a la pasta, el vino y una mesa grande. Hay restaurantes para una cita con vistas al agua, gastrobistrós para una cena tranquila después del trabajo, direcciones georgianas y griegas para una larga sobremesa, proyectos cárnicos con cámaras de maduración en seco y lugares donde un chef sólido está al frente de la cocina. Tomamos 25 restaurantes de nuestra guía con una alta valoración para la cena y los reunimos en una sola lista, para esas ocasiones en las que no se busca simplemente comer por la noche, sino elegir un lugar según el ánimo, la conversación y la compañía.

Dmitry Blinov tomó el borsch y las kotlety de su infancia y los rehízo de tal forma que el plato deja de ser simplemente reconocible: para una cena en pareja, esto funciona con más precisión que cualquier cocina de autor. Caballa ahumada en frío con kvas de nata, lucioperca de Ladoga con huevas de lucio, lengua de ternera con helado de rábano picante: los sabores sorprenden sin perder su calidez. Las bóvedas y la cocina abierta mantienen la sala a la vez solemne y ligera: sirve tanto para una primera cita como para una fecha importante. Los números del guardarropa son antiguos billetes de autobús soviéticos, y dan ganas de conseguir el «billete de la suerte». La carta tiene casi trescientos vinos, incluidos productores rusos.

Una vitrina de carne directamente en la sala y cámaras de maduración en seco integradas en el interiorismo, al mismo nivel que las flores frescas: aquí se viene cuando la cena debe recordarse por la calidad de la carne, no por el decorado. Andrei Kovalev, conocido por Tartarbar, trabaja el fuego vivo y la maduración: yakitori de ternera marmoleada, bacalao negro con miso, steaks con hueso que el chef corta junto a la mesa. El tartar florentino y la picaña con ponzu de cítricos son buena opción si se busca menos solemnidad y más sabor. De postre, una tarte tatin de berenjena con caramelo de miso, de Stas Paul, elegido mejor pastelero del país por Where To Eat en 2025.

Una puerta sin letrero y un arreglo floral en la entrada: aquí la cena empieza por encontrar el lugar. El interiorismo de Aleksey Penyuk combina mobiliario de nogal, mármol y aparadores vintage, y un groove latino suaviza el rigor japonés. El chef ejecutivo Aleksey Kanevsky trabaja con pescado salvaje del Atlántico y del mar de Japón: los sashimis se sirven desde la mesa del chef junto a la cocina abierta, los nigiri de hamachi con wasabi fresco rallado. La gamba botan de Magadán se pesca en las costas rusas y se vende a Japón, de donde vuelve para llegar a esta mesa. Aquí, para la cena se pide sake en lugar de vino, y funciona.

Harvest es un caso poco habitual en el que se puede construir toda una cena en torno a las verduras sin sentir que falta algo. Dmitry Blinov y Renat Malikov dividieron la carta en «Solo verduras» y «No solo verduras»: sí, también hay pescado y carne, pero la protagonista de la carta es la remolacha secada en azúcar glas y servida con queso fresco. En lugar de vino, para la cena se ofrecen zumos de verduras, frutas y bayas, una solución inesperada pero acertada para una velada ligera. El interiorismo de Aleksey Penyuk mantiene tonos claros, materiales naturales y una escalera de caracol sin decoración de más. En la terraza esto funciona especialmente bien en temporada cálida.

De día es un café bajo una cúpula de cristal, pero al caer la noche el patio acristalado de este palacete de 1859 cambia de registro: la luz se suaviza y en la sala aparece un ligero aire de fine dining. El chef ejecutivo Viktor Kislinsky mantiene en la carta un tartar de ternera con salsa Mornay y pan tostado de elaboración propia, lengua de ternera con salsa de pimienta y mermelada de cebolla, un niçoise con atún confitado. La carta de vinos de Anastasia Maksimova reúne unas 250 referencias con acento en Francia e Italia, mientras que la línea de cócteles del jefe de barra Aleksandr Nekrasov recorre Francia en tres capítulos: «Playa», «Jardín», «Montañas».

El mercado redondo junto al río Moika no es el lugar donde uno espera encontrar una taberna griega auténtica, y sin embargo es justo ahí donde Aleksey Burov la abrió. Para una cena en pareja va bien el tzatziki canónico, las aceitunas de Calcídica y la feta DOP, con un sabor como el de una abuela en algún rincón de Creta. La dorada y los loukoumades de postre cierran la velada sin ceremonia de más. La carta de vinos reúne referencias de la Grecia continental, Santorini e Italia, y en el bar hay giros mediterráneos sobre clásicos. Letreros de madera, aparadores antiguos y manteles blancos mantienen esa informalidad que hace que la cena sea relajada y no solemne.

Aquí la velada se construye en torno a la barra y una copa de vino: entre quince referencias, se puede pedir sin miedo al camarero el «vino del día», que ni siquiera figura en la carta. El chef Ivan Frolukhin, al que llaman «el francés», coloca sin complejos junto al clásico brie con trufa un crudo de hinojo y espárragos sobre crema de queso de cabra. Todo se sirve en loza de la marca Gien, una rareza en las mesas de San Petersburgo. Sillas vienesas, pantallas de lámpara y espejos con pátina crean ese decorado en el que apetece quedarse más tiempo, sobre todo si la cena es en pareja y la conversación no tiene prisa por terminar.

El proyecto de Murad Berdiev funciona sin gestos de más: ostras, fish and chips y guacamole con calamar para empezar, fletán en salsa de champán o lubina a la parrilla como acto principal de la noche. La carta la compone el propio Murad, y eso se nota en la elección del producto. El interiorismo del equipo DA bureau juega con tonos claros, como decolorados por el sol: las mesas recuerdan la superficie del mar, y las lámparas tienen forma de coral. A esta cena se le añade fácilmente una copa de blanco o de espumoso: el pescado, la luz y una sala tranquila funcionan sin solemnidad de más.

El fuego no es un detalle decorativo, sino el centro de todo el concepto: un horno de leña italiano y uno de carbón español funcionan en paralelo, y el sabor de los platos se construye en torno al humo y las brasas, no en torno a una cocina concreta. La sala, diseñada por Aleksey Penyuk y Anastasia Artemyeva como un espacio de galería con vistas al jardín Tavrichesky, tiene mucha luz y deliberadamente poca decoración. De la carta de vinos se encarga Angelina Gaivoronskaya, y de los cócteles con sake, Elena Latypova. Para una cena privada hay una sala aparte con mobiliario de Scarpa y Bellini, un formato poco habitual para quienes buscan una velada lejos de miradas ajenas.

El protagonista de este restaurante es un verdadero manzanar que florece en primavera directamente en la terraza de verano. Las fundadoras Natalya Tsyplenko, Anna Ovchinnikova y Sergey Simak apostaron no por el efecto sino por el ritmo natural: la chef Anna Ryaznanskaya construye su carta sobre sabores puros, reconocibles desde la infancia, sin capas de más. En la sala hay una chimenea de fuego real, manteles blancos y porcelana con motivos vegetales; del vino se encarga Adelaida Iskhakova, con una selección de regiones de gama alta. Ideal para una velada en la que se busca silencio y la sensación de una casa de campo en pleno centro de la ciudad.

El nombre se descifra fácilmente: Bistecca alla Fiorentina, el steak toscano a las brasas, y toda la cocina se ha construido en torno a esa idea: carne a la parrilla, pasta hecha a mano con combinaciones inesperadas, nada de clásicos insípidos por el mero hecho de serlo. Dos salas contrastan entre sí: una con frescos de autor, otra con vidrieras al estilo Tiffany, y en las paredes cuelgan obras de jóvenes artistas de San Petersburgo. Los viernes aquí hay ruido y ambiente festivo, casi como en una osteria europea. Para la cena recomendamos el fletán con salsa beurre blanc y el tiramisú, que se monta justo en la mesa.

El nombre se traduce como «salón», y eso se percibe literalmente en la mesa: barra de latón, frescos irónicos al estilo del Renacimiento, vajilla Ginori y copas Mark Thomas; aquí dan ganas de quedarse más rato. La pasta se divide en dos bandos: la casera, hecha a mano según la receta de Emilia-Romaña, y la industrial Gentile, que llega desde Gragnano, cerca de Nápoles. Los cócteles los compone Vadim Ovchinnikov en torno a referencias del cine italiano, y la carta de vinos combina clásicos reconocidos con pequeñas bodegas artesanales. Un formato para una velada donde importa la conversación en torno a una gran mesa compartida que se extiende de sala en sala.

Un cuarto de siglo en el mismo local es una rareza en el mercado de la restauración, y Probka lo mantiene sin una sola concesión: el vitello tonnato, finas láminas de ternera bajo una salsa de atún y anchoas, no ha salido de la carta desde el primer día. Los tajarin con salchicha piamontesa se amasan con cuarenta yemas por kilo de harina, los tortelli de burrata y trufa son un favorito desde hace dos décadas. En la sala hay una cocina abierta de la manufactura florentina Gullo y platos blancos decorados por invitados como Mick Jagger y Meryl Streep. Un formato de fun dining sin solemnidad: aquí se viene por un sabor constante y por el vino de una carta que Wine Spectator distingue cada año.

El primer proyecto georgiano de Aram Mnatsakanov empieza con una atención de la casa: un shotis puri caliente, recién sacado del horno de barro toné. Gia Khuchua compuso la carta con cuidado, sin experimentos modernistas: khachapuri adjaruli con dos tipos de queso, ravioli de kuchmachi y rebozuelos, khinkali jugosos. La carta reserva un lugar destacado a los vinos naranjas, un detalle poco habitual en un restaurante georgiano. El espacio recuerda a un patio de Tiflis: penumbra, luz puntual, verdor y madera desgastada. Ideal para una larga sobremesa, cuando se busca calidez y generosidad en la mesa.

El nombre se traduce como «abedul», aunque la carta se desvía de forma inesperada hacia una cocina asiática de autor centrada en el umami: las combinaciones aquí son poco comunes y despistan ligeramente, en el buen sentido. La verdadera razón para venir por la noche son los dos menús degustación de Arslan Berdiev en formato chef's table, donde el chef trabaja ante los ojos mismos de los comensales. El interiorismo del estudio DA está realmente inspirado en un bosque de abedules: madera clara, acero inoxidable y una sobriedad monocroma sin decoración de más. Un formato para quienes buscan una cena gastronómica sin largas explicaciones: uno simplemente se sienta y confía en el chef.

Este restaurante de la calle Bolshaya Morskaya se sostiene sobre la personalidad de un solo hombre: el chef ejecutivo Manuel Suraci, de una dinastía calabresa de pizzaiolo (su abuelo tiene el récord Guinness de longevidad en la profesión). De ahí el nombre: Da Manu, «en casa de Manu». Doce tipos de pizza sobre una masa finísima, parecida a una torta sarda, conviven con el vitello tonnato y los strozzapreti con ragú de jabalí. La sala tiene solo 26 cubiertos: mesas de mármol, una reproducción de Luca Giordano sobre el sofá, paneles de abedul de Carelia. Para una cena tranquila en pareja bajo una lámpara de araña de cristal, o una tarde de verano en la terraza, es una de las direcciones más certeras del centro.

Este gastrobar del equipo Duo Band, Dmitry Blinov y Renat Malikov, está construido en torno a la cocina cruda: tartares, tataki, carpaccios y ceviches con salsas densas, casi atrevidas, ocupan la mayor parte de la carta. De platos calientes, lengua de ternera con puré y tomates secos; de postre, helado de manzanas asadas. El interiorismo de Aleksey Penyuk (estudio APPA) juega con los contrastes: hormigón en bruto y ladrillo, una lámpara de araña de cristal sobre la barra, plantas vivas que asoman por las grietas de las paredes. Para una cena donde importan la conversación y la atención al detalle en el plato, más que la cantidad de platos, este formato encaja a la perfección.

Banshchiki ocupa el edificio de los antiguos baños Degtyarny y convierte esa historia de bania en un restaurante con acento de casa de campo. Varias salas están pensadas para ocasiones distintas: un espacio en la planta baja para una cena normal, una sala solemne en el primer piso para una ocasión más importante, y un gabinete íntimo con una gran mesa familiar para un grupo cerrado. La cocina se apoya en los clásicos rusos reconstruidos con técnicas contemporáneas, a los que se suma la carta de cócteles «Momentos». Tonos cálidos, madera natural y una distribución cuidada eliminan la sensación de agitación: aquí dan ganas de quedarse hasta tarde.

El segundo proyecto de Aram Mnatsakanov en San Petersburgo tras Da Manu es un restaurante ítalo-libanés, continuación del Mina moscovita. De la cocina se encarga Sergey Bich, apoyándose en la experiencia de los chefs ejecutivos Gilberto Nasser y Manuel Suraci. A cada comensal se le trae aquí una atención de la casa, panes calientes, y luego llega una sucesión de mezze pensados para compartir sin prisa entre dos. El espacio es luminoso y verde, con una referencia al Beirut burgués de mediados del siglo pasado: un escaparate de la hospitalidad de Oriente Medio sin solemnidad. Una buena opción cuando se busca una cena de sabor poco habitual, pero sin riesgo exótico.

Este restaurante en la cubierta del «Holandés Errante», junto al malecón Mytninskaya, es un proyecto de Anton Pinsky y Kseniya Sobchak pensado para la vista. Las ventanas se abren a un panorama del Neva: en verano pasan barcos por delante, en invierno la imagen apenas desmerece de la de verano. El chef Mikhail Bobylev compuso su carta en torno a platos reconocibles pero precisos: ensalada de cangrejo, pelmeni de marisco, muslo de pato confitado con puré de boniato y salsa de oporto. El interiorismo tiene la amplitud propia de Moscú: tonos cálidos, mobiliario con textura, manteles blancos en las mesas. Para una cita con vistas al agua, un caso poco habitual en el que la ubicación funciona tan bien como la cocina.

En Nueva Holanda, Kuznya House reunió una cocina europea fácil de entender: el chef Ruslan Zakirov mantiene en la carta un paté de pollo con puré de albaricoque, tartar de ternera, cordero con patatas nuevas y una lasaña de cuatro quesos y trufa. El salmón, el pastrami y el jamón se ahúman en su propio ahumadero, y el pan y los croissants se hornean cada día. En verano funcionan aquí terrazas con vistas a la isla, en invierno se puede pasar a por un vino caliente después de patinar. Los fines de semana, después de las 23:00, la cena se convierte poco a poco en formato de club con el DJ Kirill Sergeev, una opción para quienes planean una noche más larga que un solo plato.

Giallo lleva el nombre del género cinematográfico italiano, esa mezcla de thriller, novela policiaca y erotismo, y eso se nota en el interiorismo: paneles lacados de caoba, mobiliario vintage, una barra redondeada y lámparas de vidrio de Murano trasladan a la atmósfera de los años sesenta. Este proyecto del equipo de EZO Izakaya, italy&co y el restaurador Aleksandr Sysoev trabaja la cocina italiana fuera de los marcos clásicos, y en una de las salas hay una discoteca de vinilos: la música aquí forma parte del menú tanto como la comida. La carta de cócteles marca el ritmo de la velada. Un lugar más pensado para ir con amigos o para una cita en la barra que para una cena tranquila en pareja.

Se entra a Tiger Lily a través de una floristería en el «Passage» de la avenida Nevski: no hay letrero, y eso forma parte del juego ideado por el equipo de Co-op Garage y Jack & Chan. La carta se apoya en una base china con toques panasiáticos: gambas bang bang, pepino machacado con anacardos, pollo kung pao. El interiorismo de Andrey Perepechko juega con el contraste respecto al lugar: vitrales, madera oscura con metal, lámparas de formas inusuales, mientras que el hip-hop suena por los altavoces, en evidente contradicción con la sobriedad visual de la sala. Para una cena sin formalidades, donde importa más el ambiente de club escondido que un menú clásico.

Atelier tapas&bar calienta su hosper con sarmientos de vid, un horno de carbón español que mantiene la temperatura durante horas sin dejar sabor resinoso. El chef Vladimir Vorgulev construye su carta como una sobremesa española: jamón ibérico de 36 meses, pintxos vascos sobre brioche, tartar de ternera con manchego, steak machete con boniato ahumado. El interiorismo de Kseniya Smirnova es deliberadamente ecléctico: lámpara de cobre, una mesa de madera en lugar de barra directamente en la sala, un letrero de neón que dice «No Bad Days». En verano, la terraza se convierte en un pedacito de Barcelona. El formato funciona tanto para un aperitivo en pareja como para una larga cena con vino hasta el cierre.

Grecco, en la calle Rybatskaya, reúne una cocina mediterránea de cuatro geografías, Grecia, Italia, la Costa Azul y el País Vasco, sin fronteras marcadas entre ellas. El interiorismo remite deliberadamente a la atmósfera de los hoteles de playa de los años cincuenta y sesenta: moqueta clara, paneles de madera pulida en tonos cálidos de nogal, minimalismo sin frialdad. El formato de sala tipo lobby, relajado, quita tensión a una cena de negocios; aquí también se puede venir con perro, algo poco habitual en un restaurante de este nivel. Una buena elección para una velada sin prisa, donde importa más el ambiente de vacaciones que un guion estricto de platos.