أفضل أماكن العشاء في سان بطرسبرغ

رصد فريق دليلنا في هذه المدينة المحببة نحو خمسين مكانًا قويًا، لكن هنا 25 من الأفضل للعشاء أو المواعيد الغرامية.

أفضل أماكن العشاء في سان بطرسبرغ نادرًا ما تنحصر في شكل واحد. في بطرسبرغ قد تبدأ الأمسية بأوماكاسيه ياباني دون لافتة، وتتواصل عند نار مكشوفة، أو تلتف حول الباستا والنبيذ وطاولة كبيرة. هنا مطاعم لموعد غرامي بإطلالة على الماء، وبيسترو غاستروي لعشاء هادئ بعد العمل، وعناوين جورجية ويونانية لمائدة طويلة، ومشاريع لحوم بغرف نضج جاف، وأماكن يقف خلف مطبخها شيف قوي. اخترنا 25 مطعمًا من دليلنا حصلت على تقييم عالٍ للعشاء وجمعناها في قائمة واحدة — لتلك اللحظات التي لا تريد فيها مجرد تناول العشاء، بل اختيار مكان يناسب المزاج والحديث والرفقة.

أخذ دميتري بلينوف (Dmitry Blinov) البورش وكرات اللحم من الطفولة وأعاد تركيبهما بحيث لا يبقى الطبق مجرد شيء مألوف — لعشاء بين اثنين هذا أدق من أي مطبخ مبتكر آخر. إسقمري مدخّن بارد بكفاس القشدة، سمك الفرخ اللادوغي ببيض السمك، لسان بقري بآيس كريم الفجل الحار — نكهات تفاجئ دون أن تفقد دفأها. تحافظ الأقبية والمطبخ المفتوح على الصالة احتفالية وخفيفة في آن — تصلح لأول موعد وللمناسبة المهمة معًا. أرقام غرفة تبديل الملابس عبارة عن تذاكر حافلات سوفيتية، وتودّ أن تلتقط الرقم «السعيد». في القائمة نحو ثلاثمائة نوع نبيذ، بينها منتجون روس.

واجهة اللحوم مباشرة في الصالة وغرف النضج الجاف مدمجة في الديكور جنبًا إلى جنب مع الزهور الطبيعية — يُقصد المكان حين يجب أن يُتذكَّر العشاء بجودة اللحم لا بالديكور. يعمل أندريه كوفاليوف (Andrey Kovalev)، المعروف من Tartarbar، بالنار المكشوفة والنضج: ياكيتوري من لحم بقري رخامي، سمك أسود بالميسو، ستيكات على العظم يقطعها الشيف عند الطاولة. تارتار فلورنسي وبيكانيا بصلصة بونزو حمضية يناسبان من يريد تباهيًا أقل ونكهة أكثر. للحلوى — تارت تاتان من الباذنجان بكراميل الميسو من ستاس بول (Stas Paul)، أفضل حلواني في البلاد بحسب Where To Eat لعام 2025.

باب دون لافتة وباقة زهور عند المدخل — يبدأ العشاء هنا بالبحث عن المكان. جمّع أليكسي بينيوك (Aleksey Penyuk) الديكور من أثاث الجوز، الرخام، خزائن عتيقة، وموسيقى لاتينية تخفف من صرامة الأجواء اليابانية. يعمل رئيس الطهاة أليكسي كانيفسكي (Aleksey Kanevsky) بأسماك برية من الأطلسي وبحر اليابان: يُقدَّم الساشيمي من طاولة الشيف عند المطبخ المفتوح، والنيغيري بسمك الهامور الأصفر مع الواسابي الطازج المبشور. تُصطاد جمبري بوتان من ماغادان قرب السواحل الروسية، وتُصدَّر إلى اليابان، ومن هناك تعود إلى المائدة. يُطلب هنا الساكي مع العشاء بدل النبيذ — وهذا ينجح فعلًا.

Harvest حالة نادرة يمكن فيها بناء العشاء حول الخضار دون الشعور بنقص. قسّم دميتري بلينوف ورينات ماليكوف (Dmitry Blinov, Renat Malikov) القائمة إلى «خضار فقط» و«ليس خضارًا فقط» — نعم، السمك واللحم موجودان أيضًا، لكن بطل القائمة هو الشمندر المجفف بسكر البودرة والمقدَّم مع جبن طازج. بدل النبيذ يُقترح للعشاء عصير طازج من الخضار والفاكهة والتوت — حل غير متوقع لكنه دقيق لأمسية خفيفة. يحافظ ديكور أليكسي بينيوك على درجات فاتحة ومواد طبيعية ودرج حلزوني دون زخرفة زائدة. على الشرفة ينجح هذا بشكل خاص في الموسم الدافئ.

نهارًا هذا مقهى تحت قبة زجاجية، لكن مساءً يغيّر فناء القصر الزجاجي لعام 1859 نبرته — يلين الضوء، وتظهر في الصالة لمسة خفيفة من الفاين داينينغ. يحافظ رئيس الطهاة فيكتور كيسلينسكي (Viktor Kislinsky) على تارتار لحم بقري بصلصة مورنيه وخبز محمّص من إنتاجهم الخاص، ولسان بقري بصلصة الفلفل ومربى البصل، ونيسواز بالتونة كونفي. تضم قائمة النبيذ لأناستاسيا ماكسيموفا (Anastasia Maksimova) نحو 250 نوعًا بتركيز على فرنسا وإيطاليا، وتجول قائمة الكوكتيلات لرئيس البارمن ألكسندر نيكراسوف (Aleksandr Nekrasov) في فرنسا عبر ثلاثة فصول: «الشاطئ»، «الحديقة»، «الجبال».

السوق المستدير عند نهر مويكا ليس المكان الذي تتوقع فيه حانة يونانية أصيلة، لكن هناك بالضبط افتتحها أليكسي بوروف (Aleksey Burov). لعشاء بين اثنين يناسب الدزادزيكي التقليدي، وزيتون خالكيديكي، وجبن فيتا PDO — نكهة كأنها من صنع الجدة في كريت. يختتم الأمسية دون تكلّف السمك المفلطح وحلوى اللوكومادِس. تُجمع قائمة النبيذ من اليونان القارية وسانتوريني وإيطاليا، وفي البار لمسات متوسطية على الكلاسيكيات. تحافظ اللافتات الخشبية والخزائن العتيقة والمفارش البيضاء على تلك العفوية التي تجعل العشاء مريحًا لا رسميًا.

تُبنى الأمسية هنا حول طاولة البار وكأس النبيذ — من بين خمس عشرة نوعًا يمكن بثقة طلب «نبيذ اليوم» من النادل، وهو غير مدرج حتى في القائمة. يضع الشيف إيفان فرولوخين (Ivan Frolukhin)، الملقّب بـ«الفرنسي»، بشكل غير متوقع بجانب البري بالكمأة الكلاسيكي كرودو من الشمر والهليون على كريمة جبن الماعز. يُقدَّم كل شيء على أطباق فاينس من علامة Gien — أمر نادر على موائد بطرسبورغ. الكراسي الفيينية والمصابيح والمرايا العتيقة تخلق ديكورًا يشتهي البقاء فيه أطول، خصوصًا لعشاء بين اثنين لا يستعجل الحديث نهايته.

يعمل مشروع مراد برديف (Murad Berdiev) دون حركات زائدة: محار، فيش آند تشيبس، غواكامولي بالحبار — للبداية، سمك الهلبوت بصلصة الشمبانيا أو سي باس مشوي — لذروة الأمسية. يختار مراد نفسه القائمة، وهذا واضح في اختيار المنتج. يلعب ديكور فريق DA bureau على درجات فاتحة تبدو كأنها تلاشت بفعل الشمس — تشبه أسطح الطاولات صفحة البحر، والمصابيح على شكل مرجان. يسهل إضافة كأس نبيذ أبيض أو فوّار لعشاء كهذا: السمك والضوء والصالة الهادئة تعمل دون احتفالية زائدة.

النار هنا ليست تفصيلًا ديكوريًا بل مركز الفكرة كلها: يعمل فرن الحطب الإيطالي والفرن الفحمي الإسباني بالتوازي، ويُبنى طعم الأطباق حول الدخان والحرارة لا حول مطبخ محدد. صمّم أليكسي بينيوك وأناستاسيا أرتيميفا (Aleksey Penyuk, Anastasia Artemieva) الصالة كمساحة معرض بإطلالة على حديقة تافريتشسكي — ضوء وفير وزخرفة قليلة عمدًا. تُشرف أنجيلينا غايفورونسكايا (Angelina Gayvoronskaya) على قائمة النبيذ، وتبتكر يلينا لاتيبوفا (Elena Latypova) كوكتيلات على الساكي. لعشاء خاص توجد غرفة منفصلة بأثاث سكاربا وبيليني — شكل نادر لمن يريد أمسية بعيدة عن الأنظار.

بطل هذا المطعم بستان تفاح حقيقي يزهر ربيعًا مباشرة فوق الشرفة الصيفية. راهنت المؤسِّسات ناتاليا تسيبلينكو وآنا أوفتشينيكوفا وسيرغي سيماك (Natalia Tsyplenko, Anna Ovchinnikova, Sergey Simak) لا على المؤثرات بل على الإيقاع الطبيعي: تبني الشيفة آنا ريازنانسكايا (Anna Ryaznanskaya) القائمة على نكهات صافية معروفة منذ الطفولة دون طبقات زائدة. في الصالة موقد بنار حية، مفارش بيضاء وخزف بزخارف نباتية، وتتولى النبيذ أديلايدا إسخاكوفا (Adelaida Iskhakova) بمجموعة من مناطق فاخرة. جيد لأمسية تريد فيها هدوءًا وإحساس بيت ريفي في وسط المدينة.

الاسم اختصار بسيط لـ«بيستيكا آلا فيورينتينا» — الستيك التوسكاني على الفحم، وحول هذه الفكرة بُني المطبخ كله: لحم على الشواية، باستا معجونة يدويًا بتركيبات غير متوقعة، لا كلاسيكيات باهتة من أجل الكلاسيكية. تتباين الصالتان: إحداهما برسومات جدارية أصلية، والأخرى بزجاج ملون بتقنية تيفاني، وعلى الجدران أعمال لفنانين شباب من بطرسبورغ. أيام الجمعة صاخبة واحتفالية هنا، كأنها أوستيريا أوروبية. للعشاء ننصح بالهلبوت بصلصة البور بلان والتيراميسو الذي يُجمَّع عند الطاولة مباشرة.

يُترجم الاسم إلى «الصالون»، ويُحسّ ذلك فعلًا عند الطاولة: طاولة بار نحاسية، رسومات ساخرة بروح عصر النهضة، أواني Ginori وكؤوس Mark Thomas — تشتهي البقاء أطول. تنقسم الباستا إلى معسكرين: الطازجة تُرقَّق يدويًا بوصفة إميليا-رومانيا، والصناعية Gentile تصل من غرانيانو قرب نابولي. يبني فاديم أوفتشينيكوف (Vadim Ovchinnikov) الكوكتيلات حول إشارات سينمائية إيطالية، وتجمع قائمة النبيذ بين الكلاسيكيات المعتمدة ومزارع حرفية صغيرة. شكل لأمسية يهم فيها الحديث حول طاولة كبيرة مشتركة تمتد من صالة إلى أخرى.

ربع قرن في المكان نفسه — أمر نادر في سوق المطاعم، ويحافظ Probka عليه دون أي تنازل: لم يغب فيتيلو تونّاتو بشرائح عجل رقيقة بصلصة التونة والأنشوجة عن القائمة منذ اليوم الأول. تُعجن التاياريني بالنقانق البيمونتية على أربعين صفار بيض لكل كيلوغرام دقيق، وتبقى التورتيلي بالبوراتا والكمأة المفضلة منذ عقدين. في الصالة مطبخ مفتوح من مصنع Gullo الفلورنسي وأطباق بيضاء برسومات ضيوف من طراز ميك جاغر وميريل ستريب. شكل fun-dining دون تباهٍ — يُقصد هنا لنكهة ثابتة ونبيذ من قائمة تكرّمها مجلة Wine Spectator سنويًا.

يبدأ أول مشروع جورجي لأرام مناتساكانوف (Aram Mnatsakanov) بتحية ترحيب — خبز شوتيس بوري الساخن يُخرَج مباشرة من فرن التونيه الطيني. جمّع غيا خوتشوا (Gia Khuchua) القائمة بعناية دون تجارب حداثية: خاتشابوري أدجاري بنوعين من الجبن، رافيولي بالكوتشماتشي والفطر البري، خينكالي عصيرة. تحتل النبيذ البرتقالي مكانة ملحوظة في القائمة — تفصيل نادر في مطاعم جورجية. تذكّر المساحة بفناء تبليسي: شبه ظلام، إضاءة موضعية، خضرة وخشب مهترئ. مناسب لأمسية مائدة طويلة تشتهي فيها الدفء والكرم على الطاولة.

يُترجم الاسم إلى «شجرة البتولا»، رغم أن القائمة تميل بشكل غير متوقع إلى مطبخ آسيوي مبتكر بتركيز على الأومامي — تركيبات غير مألوفة تربك قليلًا بمعنى جيد. أهم سبب للمجيء مساءً هنا هما مجموعتا الطعام لأرسلان بيرديف (Arslan Berdiev) بصيغة chef's table، حيث يعمل الشيف أمام أعين الضيوف مباشرة. ديكور مكتب DA مستوحى فعلًا من غابة بتولا: خشب فاتح، ستانلس ستيل وتقشف أحادي اللون دون زخرفة زائدة. شكل لمن يبحث عن عشاء غاستروي دون شروحات طويلة — تجلس فقط وتثق بالشيف.

يقوم المطعم في شارع بولشايا مورسكايا على شخصية واحدة — رئيس الطهاة مانويل سوراتشي (Manuel Suraci) من سلالة كالابرية لصانعي البيتزا (جدّه صاحب رقم قياسي في موسوعة غينيس لأكبر عمر في المهنة). من هنا الاسم: Da Manu، «عند مانو». اثنا عشر نوعًا من البيتزا بعجينة رقيقة جدًا تشبه خبز سردينيا، تجاور فيتيلو تونّاتو وستروتزابريتي بيخنة الخنزير البري. الصالة بسعة 26 مقعدًا فقط — طاولات رخامية، لوحة منسوخة عن لوكا جوردانو فوق الأريكة، ألواح من خشب البتولا الكاريلي. لعشاء هادئ بين اثنين تحت ثريا كريستال، أو مساء صيفيًا على الشرفة — أحد العناوين الدقيقة في وسط المدينة.

غاستروبار فريق Duo Band — دميتري بلينوف ورينات ماليكوف — مبني حول المطبخ النيء: التارتار والتاتاكي والكاربتشو والسيفيتشي بصلصات كثيفة وجريئة تقريبًا تشغل جزءًا كبيرًا من القائمة. من الأطباق الساخنة — لسان بقري بالبوريه والطماطم المجففة، وللحلوى آيس كريم من تفاح مشوي. يلعب ديكور أليكسي بينيوك (استوديو APPA) على التباين: خرسانة وطوب خشنان، ثريا كريستال فوق طاولة البار، نباتات حية تشق طريقها عبر شقوق الجدران. لعشاء يهم فيه الحديث والانتباه لتفاصيل الطبق لا كثرة الأطباق — الشكل مثالي هنا.

يشغل «بانششيكي» مبنى حمامات ديغتيارني السابقة ويحوّل تاريخ الحمام إلى مطعم بنبرة بيت ريفي. صُممت عدة صالات لمناسبات مختلفة: مساحة الطابق الأول لعشاء عادي، صالة احتفالية في الطابق الثاني لمناسبة أهم، وكابينة حميمة بطاولة عائلية كبيرة لمجموعة مغلقة. يقوم المطبخ على كلاسيكيات روسية أُعيد تركيبها بتقنيات معاصرة، وأُضيفت إليها قائمة كوكتيلات «لحظات». تزيل الدرجات الدافئة والخشب الطبيعي والتخطيط المدروس إحساس الاستعجال — تشتهي البقاء هنا حتى وقت متأخر.

ثاني مشروع بطرسبورغي لأرام مناتساكانوف بعد Da Manu — مطعم إيطالي-لبناني وامتداد لـMina الموسكوفي. يتولى المطبخ سيرغي بيتش (Sergey Bich) بالاستناد إلى خبرة الشيفين جيلبيرتو ناسر ومانويل سوراتشي (Gilberto Nasser, Manuel Suraci). يُقدَّم لكل ضيف تحية ترحيب — خبز ساخن، ثم سلسلة من المِزة المصممة للمشاركة الهادئة بين اثنين. المساحة مضيئة وخضراء، بإحالة إلى بيروت البرجوازية منتصف القرن الماضي — واجهة للضيافة الشرق أوسطية دون تباهٍ. خيار جيد حين تريد عشاءً بنكهة غير مألوفة لكن دون مخاطرة غريبة.

مطعم على سطح سفينة «الهولندي الطائر» قرب كورنيش ميتنينسكايا — مشروع أنطون بينسكي وكسينيا سوبتشاك (Anton Pinsky, Ksenia Sobchak) مصمَّم من أجل الإطلالة. من النوافذ تُشاهد بانوراما نهر نيفا: صيفًا تمرّ السفن، وشتاءً لا يخسر المشهد كثيرًا. جمع الشيف ميخائيل بوبيليف (Mikhail Bobylev) القائمة من أطباق مألوفة لكن دقيقة — سلطة سرطان، بيلميني بالمأكولات البحرية، فخذ بط كونفي بهريس البطاطا الحلوة وصلصة بورتو. الديكور بمقياس موسكوفي: درجات دافئة، أثاث ذو قوام، مفارش بيضاء. لموعد غرامي بإطلالة على الماء — حالة نادرة يعمل فيها الموقع بقوة المطبخ نفسها.

في نوفايا غولانديا جمعت Kuznya House مطبخًا أوروبيًا مفهومًا: يبقي الشيف روسلان زاكيروف (Ruslan Zakirov) في القائمة باتيه دجاج بهريس المشمش، تارتار لحم بقري، لحم ضأن ببطاطا فتية ولازانيا بأربعة أنواع جبن وكمأة. يُدخَّن السلمون والباسترامي واللحم المقدد في مدخنتهم الخاصة، ويُخبز الخبز والكرواسون يوميًا. صيفًا تعمل الشرفات بإطلالة على الجزيرة، وشتاءً يمكن المرور من أجل نبيذ ساخن بعد الحلبة الجليدية. بعد الساعة 23:00 عطلة نهاية الأسبوع ينتقل العشاء بسلاسة إلى شكل نادٍ ليلي مع دي جي كيريل سيرغييف (Kirill Sergeev) — خيار لمن يخطط لأمسية أطول من طبق واحد.

سُمّي Giallo تيمنًا بالنوع السينمائي الإيطالي — مزيج من الإثارة والتحقيق والإغراء، ويُحسّ ذلك في الديكور: ألواح خشب ماهوغني لامعة، أثاث عتيق، طاولة بار مقوّسة وثريات من زجاج مورانو تنقل إلى أجواء الستينيات. يعمل مشروع فريق EZO Izakaya وitaly&co والمقاول أليكساندر سيسويف (Aleksandr Sysoev) بالمطبخ الإيطالي دون أطر كلاسيكية، وفي إحدى الصالات مكتبة أسطوانات فينيل — الموسيقى هنا جزء من القائمة بقدر الطعام. تحافظ قائمة الكوكتيلات على إيقاع الأمسية. مكان أقرب لصحبة الأصدقاء أو موعد غرامي عند البار منه لعشاء هادئ بين اثنين.

الدخول إلى Tiger Lily يمرّ عبر محل زهور في «باساج» على نيفسكي: لا لافتة، وهذا جزء من لعبة فريق Co-op Garage وJack & Chan. تقوم القائمة على أساس صيني بإضافات آسيوية متعددة — جمبري بانغ بانغ، خيار مهروس بالكاجو، دجاج كونغ باو. يلعب ديكور أندريه بيريبيتشكو على التباين مع الموقع: زجاج ملون، خشب داكن مع معدن، ثريات بأشكال غير معتادة، وموسيقى هيب هوب من السماعات تخالف عمدًا الحياد البصري للصالة. لعشاء دون رسمية، حين تهم أجواء نادٍ خفي أكثر من مجموعة أطباق كلاسيكية.

يُشعل Atelier tapas&bar فرنه بخشب كرمة العنب — فرن فحمي إسباني يحافظ على الحرارة ساعات دون طعم دخان راتنجي. يبني الشيف فلاديمير فورغوليف (Vladimir Vorgulev) القائمة كمائدة إسبانية: خنزير إيبيريكو معتّق 36 شهرًا، بينتشوس باسكي على بريوش، تارتار لحم بقري بجبن مانتشيغو، ستيك ماتشيتي ببطاطا حلوة مدخّنة. ديكور كسينيا سميرنوفا (Ksenia Smirnova) انتقائي عمدًا — ثريا نحاسية، طاولة خشبية بدل البار مباشرة في الصالة، ولافتة نيون تقول «No Bad Days». صيفًا تتحول الشرفة إلى قطعة من برشلونة. مناسب لأبريتيف بين اثنين وعشاء طويل مع النبيذ حتى الإغلاق.

يجمع Grecco في شارع ريباتسكايا مطبخًا متوسطيًا من أربع جغرافيات — اليونان وإيطاليا والريفييرا الفرنسية وبلاد الباسك — دون حدود حادة بينها. يعيد الديكور عمدًا أجواء فنادق المنتجعات في الخمسينيات والستينيات: سجاد فاتح، ألواح خشب جوز مصقول دافئ، بساطة دون برودة. يزيل شكل اللوبي المسترخي توتر العشاء الرسمي — يُسمح هنا أيضًا بدخول الكلاب، وهذا نادر لمطعم بهذا المستوى. خيار جيد لأمسية هادئة حين تهم أجواء العطلة أكثر من سيناريو صارم للأطباق.