サンクトペテルブルクのディナー名店

私たちが愛するこの街で、編集部は約50軒の実力店を見出したが、ここではディナーやデートに最適な25軒を紹介する。

サンクトペテルブルクのディナーの名店は、一つの形式に収まることが少ない。この街では、看板のない日本式おまかせで夜を始めることもできれば、直火を囲んで過ごすことも、パスタとワイン、大きなテーブルを中心に夜を組み立てることもできる。水辺を望むデート向けのレストラン、仕事帰りに落ち着いて過ごせるガストロビストロ、長い宴にふさわしいジョージア料理やギリシャ料理の店、熟成庫を備えたミートレストラン、実力あるシェフが厨房を率いる店がそろっている。私たちのガイドからディナー評価の高い25軒を選び、このリストにまとめた——ただ食事をするだけでなく、気分や会話、同席する相手に合わせて場所を選びたい人のために。

ドミトリー・ブリノフ（Dmitry Blinov）は子供時代の記憶にあるボルシチやカツレツを再構築し、単に「見覚えのある」家庭料理に留まらない一皿へと仕立てた——二人でのディナーにとって、これはどんな創作料理よりも的確に機能する。クリームクワスを添えた冷燻サバ、カワカマスの卵を添えたラドガ湖産のカワカマス、西洋わさびのアイスクリームを添えた牛タン——味わいは意外性がありながら温かみを失っていない。アーチとオープンキッチンがホールを厳かでありながら軽やかに保つ——初デートにも、大切な記念日にも向いている。クロークの番号札はソビエト時代のバスの切符で、つい「当たり」を引きたくなる。ワインリストは約300種、ロシア国内の生産者も含まれる。

肉のショーケースがホールの中に置かれ、熟成庫も生花と同じように内装の一部として組み込まれている——ここに来るのは装飾ではなく肉の質そのものが記憶に残るからだ。Tartarbarで知られるアンドレイ・コヴァリョフ（Andrei Kovalev）は直火と熟成を得意とする——大理石模様の牛肉を使った焼き鳥（やきとり）、味噌をまとった黒鱈、そしてシェフがテーブルサイドで切り分ける骨付きステーキ。もっと肩の力を抜いて味わいたいなら、フローレンス風タルタルや柑橘のポンズを添えたピカーニャがおすすめだ。デザートはナスの味噌キャラメルタルトタタン——2025年のWhere To Eatでロシア最優秀パティシエに選ばれたスタス・パウル（Stas Paul）による。

看板のないドアと、入口に置かれた一輪の花——ディナーは店を見つけるところから始まる。アレクセイ・ペニュク（Aleksey Penyuk）によるインテリアはウォールナットの家具、大理石、ヴィンテージのキャビネットで構成され、ラテン的なグルーヴが日本的な厳格さを和らげている。ブランドシェフのアレクセイ・カネフスキー（Aleksey Kanevsky）は大西洋と日本海の天然魚を扱う——刺身はオープンキッチンのシェフズテーブルで提供され、ブリの握りにはすりたてのわさびが添えられる。マガダン（Magadan）産のボタンエビはロシア近海で漁獲され、一度日本に輸出されてから、このテーブルに戻ってくる。ここでのディナーにはワインではなく日本酒を合わせる——それが意外なほど良く機能する。

Harvestは野菜を中心にディナーを組み立てながら、物足りなさを感じさせない稀有な店だ。ドミトリー・ブリノフ（Dmitry Blinov）とレナート・マリコフ（Renat Malikov）はメニューを「野菜だけ」と「野菜だけではない」の2部に分けている——確かに魚や肉もあるが、メニューの主役は粉砂糖でドライにし、フレッシュチーズを添えたビーツだ。ディナーにはワインではなく、野菜・果物・ベリーの生搾りジュースが提案される——軽やかな夜にとって意外なほどしっくりくる選択だ。アレクセイ・ペニュク（Aleksey Penyuk）によるインテリアは明るい色調、天然素材、そして装飾を排した螺旋階段が特徴。暖かい季節にはテラスが特に映える。

昼間はガラスドームの下のカフェだが、夜になると1859年築の邸宅のガラス張りの中庭は表情を変える——光が柔らかくなり、ホールにはフィンダイニングの気配が漂う。ブランドシェフのヴィクトル・キスリンスキー（Viktor Kislinsky）のメニューには、自家製トーストとモルネソースを添えた牛肉のタルタル、胡椒ソースと玉ねぎのジャムを添えた牛タン、ツナのコンフィを添えたニース風サラダがある。アナスタシヤ・マクシモワ（Anastasia Maksimova）によるワインリストは約250種でフランスとイタリアに重点を置き、シェフバーテンダーのアレクサンドル・ネクラソフ（Aleksandr Nekrasov）によるカクテルリストはフランスを旅する3つの章——「ビーチ」「庭」「山」——で構成されている。

モイカ川（Moyka）沿いの円形マーケットは、本格的なギリシャのタベルナを見つけられるとは思えない場所だが、アレクセイ・ブロフ（Aleksey Burov）はまさにここに一軒開いた。二人でのディナーにふさわしい、定番のザジキ、ハルキディキ産オリーブ、PDO認証のフェタチーズ——味わいはクレタ島の祖母の手料理のようだ。デザートのドラード（鯛）とドーナツ、ルクマデスが、儀礼張らずに夜を締めくくる。ワインリストはギリシャ本土、サントリーニ島、イタリアを網羅し、バーでは地中海風にひねりを加えたクラシックカクテルが楽しめる。木製の看板、古いキャビネット、白いテーブルクロスが、ディナーを堅苦しくせず、くつろいだ雰囲気に保っている。

ここでの夜はバーカウンターとグラスワインを中心に展開する——15種のリストに加え、リストにすら載っていない「今日のワイン」をウェイターに気軽に尋ねられる。「フランス人」と呼ばれるシェフ、イワン・フロルーヒン（Ivan Frolukhin）は、意外にもトリュフ入りブリを、フェンネルとアスパラガスのクルードにヤギチーズクリームを添えた一皿の隣に並べる。食器はすべてGienブランドの陶器——サンクトペテルブルクのテーブルとしては珍しい。ウィーン風の椅子、傘型の照明、経年変化した鏡が、長居したくなる舞台を作り出す——特に二人でのディナーで、会話が終わりを急がないときに。

ムラト・ベルディエフ（Murad Berdiev）によるこのレストランは余計な演出をしない——牡蠣、フィッシュアンドチップス、イカとワカモレが前菜、シャンパンソースのオヒョウやグリルしたスズキがその夜の主役だ。メニューはムラト自身が構成し、それが食材選びに表れている。DAビューローによるインテリアは、日に焼けたような淡い色調で統一されている——天板は穏やかな海面を思わせ、照明はサンゴの形をしている。こうしたディナーには白ワインやスパークリングワインを気軽に合わせられる——魚、光、静かなホールが儀礼張らない雰囲気を作り出す。

炎は装飾の一部ではなく、コンセプト全体の核心にある——イタリアの薪窯とスペインの炭火窯が並行して稼働し、料理の味わいは特定の料理ではなく煙と熱そのものを中心に組み立てられている。アレクセイ・ペニュク（Aleksey Penyuk）とアナスタシヤ・アルテミエワ（Anastasia Artemyeva）は、タヴリチェスキー庭園（Tavrichesky Garden）を望むギャラリーのような空間としてホールを設計した——光は豊富で、装飾は意図的に控えめだ。ワインリストはアンゲリナ・ガイヴォロンスカヤ（Angelina Gayvoronskaya）が、日本酒ベースのカクテルはエレナ・ラティポワ（Elena Latypova）が手がける。プライベートなディナーには、スカルパ（Scarpa）とベリーニ（Bellini）の家具を備えた個室もあり、誰にも邪魔されない夜を求める人には貴重な選択肢だ。

このレストランの主役は本物のリンゴ園で、春には夏用テラスでまさに花を咲かせる。創業者のナタリヤ・ツィプレンコ（Natalya Tsyplenko）、アンナ・オフチンニコワ（Anna Ovchinnikova）、セルゲイ・シマク（Sergey Simak）は演出ではなく自然のリズムに賭けた——シェフのアンナ・リャズナンスカヤ（Anna Ryaznanskaya）は、子供の頃から馴染みのある純粋な味わいの上にメニューを組み立て、余計な層を重ねない。ホールには本物の暖炉、白いテーブルクロス、植物模様の磁器があり、ワインはアデライダ・イスハコワ（Adelaida Iskhakova）が一流の産地から選んだものを提供する。静けさと、街の中心にいながら郊外の別荘のような感覚を求める夜に向いている。

店名は「ビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ」——炭火焼きのトスカーナ風ステーキの略で、厨房全体がこのアイデアを中心に構築されている——グリルの肉、意外な組み合わせの手打ちパスタ、定番のための定番料理は一切ない。2つのホールは対照的だ——一方にはオリジナルのフレスコ画、もう一方にはティファニー技法のステンドグラスがあり、壁にはサンクトペテルブルクの若手アーティストの作品が飾られている。金曜日はヨーロッパの田舎のオステリアさながらに賑やかで華やかになる。ディナーにはブールブランソースのオヒョウと、テーブルサイドで仕上げるティラミスがおすすめだ。

店名は「リビングルーム」の意味で、それがそのまま体感できる——真鍮のバーカウンター、ユーモラスなルネサンス風フレスコ画、Ginoriの食器とMark Thomasのグラスが、長居したくなる雰囲気を作る。パスタは2つの系統に分かれる——一つはエミリア・ロマーニャのレシピに従って手打ちされ、もう一つはナポリ近郊グラニャーノ（Gragnano）から届く工場製のGentileブランドだ。ヴァディム・オフチンニコフ（Vadim Ovchinnikov）はイタリア映画のイメージを軸にカクテルを構成し、ワインリストは定評ある定番と小規模な職人ワイナリーを組み合わせている。ホールからホールへと移りながら続く、大きな共用テーブルでの会話を大切にする夜に向いている。

同じ場所で四半世紀にわたり営業を続けている——レストラン業界では稀なことで、Probkaは一切妥協していない。薄切り仔牛肉にツナとアンチョビのソースを添えたヴィテッロ・トンナートは、開業初日からメニューを離れたことがない。小麦粉1kgに卵黄40個を使って仕込むピエモンテ風サルシッチャのタヤリンや、ブラータとトリュフのトルテッリは、すでに20年来の看板料理だ。ホールにはフィレンツェの工房Gulloによるオープンキッチンがあり、白い皿にはミック・ジャガー（Mick Jagger）やメリル・ストリープ（Meryl Streep）といった来店客のサインが描かれている。気取らないファンダイニングのスタイルで、安定した味わいと、Wine Spectator誌が毎年評価するワインリストを求めて人々が訪れる。

アラム・ムナツァカノフ（Aram Mnatsakanov）による最初のジョージア料理プロジェクトは、伝統窯トネから取り出したばかりの熱々のショティスプリで迎えのウェルカムサービスから始まる。ギア・フチュア（Gia Khuchua）はモダンな実験を加えず丁寧にメニューを組み立てた——2種のチーズを使ったアジャリア風ハチャプリ、クチマチとアンズタケのラビオリ、ジューシーなヒンカリ。ワインリストではオレンジワインが目立つ位置を占めている——ジョージア料理店としては珍しい特徴だ。空間はトビリシの中庭を思わせる——薄暗い光、スポットライト、植物、使い込まれた木材。長く続く食卓を囲み、温かさと惜しみないもてなしを求める夜に向いている。

店名は「白樺」を意味するが、メニューは意外にも旨味を軸としたアジアの創作料理へと向かう——組み合わせは見慣れないもので、良い意味で少し戸惑わされる。夜にここを訪れる最大の理由は、アルスラン・ベルディエフ（Arslan Berdiev）によるシェフズテーブル形式の2種のセットメニューで、シェフが客の目の前で調理する。DAビューローによるインテリアは実際に白樺林から着想を得ている——明るい木材、ステンレス、装飾を排したモノトーンの抑制。長い説明を必要としない美食のディナーを求める人に向いている——座って、シェフに任せればいい。

ボリシャヤ・モルスカヤ通り（Bolshaya Morskaya）のこのレストランは、たった一人の個性によって成り立っている——カラブリア（Calabria）のピッツァ職人一族出身のブランドシェフ、マヌエル・スラチ（Manuel Suraci、祖父は最高齢のピッツァ職人としてギネス記録保持者）だ。店名Da Manuは「マヌのところで」という意味に由来する。サルデーニャのフラットブレッドを思わせる極薄生地の12種のピッツァが、ヴィテッロ・トンナートや猪肉ラグーのストロッツァプレーティと肩を並べる。ホールはわずか26席——大理石のテーブル、ソファの上にはルカ・ジョルダーノ（Luca Giordano）の複製画、カレリアン・バーチのパネル。シャンデリアの下での静かな二人のディナーにも、夏の夜のテラスにも向く、中心部でも精度の高い一軒だ。

Duo Bandチーム——ドミトリー・ブリノフ（Dmitry Blinov）とレナート・マリコフ（Renat Malikov）——によるこのガストロバーは、生食を中心に組み立てられている——タルタル、たたき、カルパッチョ、濃厚で大胆なソースを添えたセビーチェがメニューの大部分を占める。温かい料理には、マッシュポテンと乾燥トマトを添えた牛タンがあり、デザートには焼きリンゴのアイスクリームがある。アレクセイ・ペニュク（Aleksey Penyuk、APPAスタジオ）によるインテリアは対比を活かしている——荒々しいコンクリートとレンガ、バーカウンターの上のシャンデリア、壁の亀裂から顔を出す植物。会話と皿の中の細部を大切にし、量を求めないディナーに理想的だ。

「バンシキ（浴場係）」は旧デグチャルヌィエ浴場の建物を占め、浴場の歴史を郊外の別荘のような趣を持つレストランへと転じている。いくつかのホールが異なる場面向けに設えられている——1階は普段のディナー向け、2階はより改まった機会向け、そして大きな共用テーブルを備えた個室は内輪の集まり向けだ。厨房は現代の技法で再構築されたロシアの定番料理を軸とし、「モーメンツ（瞬間）」と名付けられたカクテルリストが添えられる。暖色のトーン、天然木材、行き届いた配置が慌ただしさを消し去り、遅くまで居座りたくなる空間だ。

アラム・ムナツァカノフ（Aram Mnatsakanov）によるDa Manuに続くサンクトペテルブルクでの2つ目のプロジェクトは、イタリアン・レバノン料理のレストランで、モスクワのMinaの続編にあたる。厨房はセルゲイ・ビチ（Sergey Bich）が、ブランドシェフのジルベルト・ナセル（Gilberto Nasser）とマヌエル・スラチ（Manuel Suraci）の経験を土台に率いる。すべての客に熱々のフラットブレッドというウェルカムサービスが振る舞われ、その後には二人でゆっくり分け合うためのメゼの盛り合わせが続く。空間は明るく緑豊かで、20世紀半ばのブルジョワ的なベイルートを思わせる——気取らない中東的なもてなしの窓口だ。慣れない味わいを試したいが、大きな冒険は避けたい夜に向いている。

「さまよえるオランダ人号」の甲板上にあるこのレストランはミトニンスカヤ河岸（Mytninskaya Embankment）に位置し、アントン・ピンスキー（Anton Pinsky）とクセニヤ・ソプチャク（Kseniya Sobchak）による、眺望に賭けたプロジェクトだ。窓からはネヴァ川（Neva）のパノラマが広がる——夏には船が行き交い、冬もその眺めは劣らない。シェフのミハイル・ボブィリョフ（Mikhail Bobylev）は、なじみ深く、それでいて精度の高い料理を軸にメニューを組み立てた——蟹のサラダ、シーフードの水餃子、サツマイモのピュレとポートソースを添えた鴨のコンフィ。内装はモスクワ的なスケール感を持つ——暖色のトーン、質感のある家具、白いテーブルクロス。水辺を望むデートには、立地が料理と同じくらい機能する稀な例だ。

ノーヴァヤ・ゴランジヤ（New Holland）にあるKuznya Houseは、わかりやすいヨーロッパ料理をまとめている——シェフのルスラン・ザキロフ（Ruslan Zakirov）のメニューにはアプリコットピュレを添えた鶏肉のパテ、牛肉のタルタル、新じゃがいもを添えたラム肉、4種のチーズとトリュフのラザニアがある。サーモン、パストラミ、ハムは自家製の燻製室で燻され、パンとクロワッサンは毎日焼かれる。夏はテラスから島の景色を眺められ、冬はスケートの後に立ち寄ってグリューワインを楽しめる。週末の23時以降、ディナーは自然にDJキリル・セルゲエフ（Kirill Sergeev）が回すクラブ的な雰囲気へと移行する——一皿以上の長い夜を計画する人に向いている。

Gialloという店名は、スリラー、ミステリー、エロティシズムが融合したイタリアの映画ジャンルに由来し、それが内装からも感じられる——ラッカー仕上げのマホガニーパネル、ヴィンテージ家具、丸みを帯びたバーカウンター、ムラーノガラスのシャンデリアが60年代の雰囲気を運んでくる。このプロジェクトはEZO Izakaya、italy&coのチーム、そしてレストラン経営者アレクサンドル・スィソエフ（Aleksandr Sysoev）によるもので、古典的な枠組みにとらわれない形でイタリア料理を表現し、あるホールにはレコードコレクションが丸ごと置かれている——ここでは音楽も食事と同じくらい重要だ。カクテルリストが夜のテンポを決める。静かな二人のディナーよりも、友人との集まりやバーでのデートに向いている。

Tiger Lilyの入口は、ネフスキー大通り（Nevsky Prospect）の「Passage」内にある花屋の奥に隠されている——看板はなく、これはCo-op GarageとJack & Chanチームによる仕掛けの一部だ。メニューは中華をベースに、汎アジア的な要素を加えている——バンバンシュリンプ、カシューナッツのたたききゅうり、クンパオチキン。アンドレイ・ペレペチコ（Andrey Perepechko）によるインテリアは立地とあえて対照をなす——ステンドグラスの窓、金属とダークウッド、独特な形の照明。一方でスピーカーからはヒップホップが流れ、ホールの視覚的な抑制と明らかに対立している。形式張らず、決まったコース料理よりも隠れたクラブのような雰囲気を求めるディナーにふさわしい。

Atelier tapas&barは、スペインの炭火オーブン「ホスパー」をブドウの木で燃やす——この窯は何時間も高温を保ちながら、焦げた苦味を出さない。シェフのウラジーミル・ヴォルグレフ（Vladimir Vorgulev）はメニューをスペイン風の饗宴として構成する——36ヶ月熟成のイベリコハム、ブリオッシュに乗せたバスク風ピンチョス、マンチェゴを添えた牛肉のタルタル、燻製サツマイモを添えたマチェーテステーキ。クセニヤ・スミルノワ（Kseniya Smirnova）によるインテリアは意図的に折衷的だ——銅のシャンデリア、バーカウンターの代わりにホールに直接置かれた木製の長テーブル、「No Bad Days」というネオンサイン。夏にはテラスがバルセロナの一角に変わる。二人での食前酒にも、閉店までワインとともに続く長いディナーにも向いている。

ルィバツカヤ通り（Rybatskaya Street）のGreccoは、ギリシャ、イタリア、コート・ダジュール、バスク地方という地中海の4つの地域の味わいを、境界をあえて曖昧にしながら融合させている。内装は1950〜60年代のリゾートホテルの雰囲気を意図的に再現している——明るいカーペット、温かみのあるウォールナット調のパネル、冷たさのないミニマリズム。くつろいだロビーのようなホール構成がビジネスディナーの緊張感を和らげる——犬を連れて来店できる点もこのクラスのレストランとしては珍しい。厳格なコース進行よりも、休暇のような雰囲気を大切にするのんびりした夜に良い選択だ。