سینٹ پیٹرزبرگ میں ڈنر کے لیے بہترین جگہیں

ہمارے پسندیدہ اس شہر میں گائیڈ ٹیم نے تقریباً پچاس مضبوط جگہیں نشان زد کیں، مگر یہاں ڈنر یا ڈیٹ کے لیے بہترین 25 ہیں۔

سینٹ پیٹرزبرگ میں ڈنر کے لیے بہترین جگہیں شاذ و نادر ہی ایک انداز تک محدود ہوتی ہیں۔ پیٹرزبرگ میں شام بغیر بورڈ والے جاپانی اوماکاسے سے شروع ہو سکتی ہے، کھلی آگ کے پاس جاری رہ سکتی ہے، یا پاستا، وائن اور ایک بڑی میز کے گرد جمع ہو سکتی ہے۔ یہاں پانی کے منظر والے ڈیٹ کے ریستوران، کام کے بعد پرسکون ڈنر کے لیے گیسٹرو بسترو، لمبی دعوت کے لیے جارجیائی اور یونانی پتے، ڈرائی ایجنگ چیمبر والے گوشت کے پراجیکٹس، اور ایسی جگہیں ہیں جہاں کچن کے پیچھے ایک مضبوط شیف کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے گائیڈ سے ڈنر کے لیے اعلیٰ درجہ بندی حاصل کرنے والے 25 ریستوران لیے اور ایک فہرست میں جمع کیے — ان لمحات کے لیے جب صرف شام کا کھانا نہیں بلکہ مزاج، گفتگو اور ساتھ کے مطابق جگہ چننی ہو۔

دمیتری بلینوف (Dmitry Blinov) نے بچپن کا بورش اور کباب لے کر اسے اس طرح دوبارہ ترتیب دیا کہ ڈش صرف جانی پہچانی چیز نہیں رہتی — دو افراد کے ڈنر کے لیے یہ کسی بھی منفرد کھانے سے زیادہ درست کام کرتا ہے۔ ٹھنڈا دھواں دار میکریل کریم کواس کے ساتھ، لاڈوگا پائیک-پرچ فش کیویار کے ساتھ، ہارس ریڈش آئس کریم کے ساتھ گائے کی زبان — ذائقے حیران کرتے ہیں، مگر گرمجوشی نہیں کھوتے۔ محرابیں اور کھلا کچن ہال کو ایک ہی وقت میں پروقار اور ہلکا رکھتے ہیں: پہلی ڈیٹ اور اہم موقع دونوں کے لیے موزوں۔ کلوک روم کے نمبر سوویت بس ٹکٹ ہیں، اور «خوش قسمت» ٹکٹ پکڑنے کا دل چاہتا ہے۔ فہرست میں تقریباً تین سو وائنز ہیں، جن میں روسی پروڈیوسرز بھی شامل ہیں۔

گوشت کی نمائش براہ راست ہال میں اور ڈرائی ایجنگ چیمبر انٹیریئر میں زندہ پھولوں کے برابر رکھے گئے ہیں — یہاں اس وقت آتے ہیں جب ڈنر کو سجاوٹ سے نہیں بلکہ گوشت کے معیار سے یاد رکھنا ہو۔ Tartarbar سے جانے پہچانے آندرے کوالیئیف (Andrey Kovalev) زندہ آگ اور ایجنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں: ماربل گائے کے گوشت کا یاکیتوری، مسو کے ساتھ کالی کوڈ، ہڈی والے اسٹیک جنہیں شیف میز پر ہی کاٹتے ہیں۔ فلورنٹائن تارتار اور سائٹرس پونزو کے ساتھ پیکانیا مناسب ہیں اگر کم شان و شوکت اور زیادہ ذائقہ چاہیے۔ میٹھائی میں — بینگن کا تارت تاتین مسو کیرامل کے ساتھ، ملک کے بہترین کنفیکشنری شیف ستاس پول (Stas Paul) کی طرف سے، جسے Where To Eat نے 2025 میں تسلیم کیا۔

بغیر بورڈ کا دروازہ اور دروازے پر پھولوں کی سجاوٹ — یہاں ڈنر جگہ ڈھونڈنے سے شروع ہوتا ہے۔ الیکسے پینیوک (Aleksey Penyuk) کا انٹیریئر اخروٹ کی لکڑی کے فرنیچر، ماربل اور پرانے بوفے سے جمع کیا گیا ہے، اور لاطینی موسیقی جاپانی سختی کو کم کرتی ہے۔ برانڈ شیف الیکسے کانیوسکی (Aleksey Kanevsky) بحر اوقیانوس اور بحیرہ جاپان کی جنگلی مچھلی کے ساتھ کام کرتے ہیں: ساشیمی کھلے کچن کے پاس شیف ٹیبل سے پیش کی جاتی ہے، پیلی دم والی نیگیری زندہ کدوکش شدہ واسابی کے ساتھ۔ ماگادان کے بوتان جھینگے روسی ساحل کے قریب پکڑے جاتے ہیں، جاپان کو بیچے جاتے ہیں، اور وہاں سے واپس میز پر آتے ہیں۔ یہاں ڈنر کے ساتھ ساکے لی جاتی ہے، وائن نہیں — اور یہ کام کرتا ہے۔

Harvest ایک نادر صورتحال ہے جہاں سبزیوں کے گرد ڈنر بنایا جا سکتا ہے اور کمی محسوس نہیں ہوتی۔ دمیتری بلینوف اور رینات مالیکوف (Dmitry Blinov, Renat Malikov) نے مینو کو «صرف سبزیاں» اور «صرف سبزیاں نہیں» میں تقسیم کیا — ہاں، مچھلی اور گوشت بھی موجود ہیں، مگر فہرست کا اصل ہیرو شکر کے پاؤڈر میں سکھایا گیا اور تازہ پنیر کے ساتھ پیش کیا گیا چقندر ہے۔ وائن کی بجائے ڈنر کے لیے سبزیوں، پھلوں اور بیریوں کا تازہ جوس تجویز کیا جاتا ہے — ہلکی شام کے لیے غیرمتوقع مگر درست حل۔ الیکسے پینیوک کا انٹیریئر ہلکے رنگ، قدرتی مواد اور ایک سرپل سیڑھی برقرار رکھتا ہے، بغیر فالتو سجاوٹ کے۔ گرم موسم میں ٹیرس پر یہ خاص طور پر اچھا کام کرتا ہے۔

دن میں یہ شیشے کے گنبد کے نیچے ایک کافی شاپ ہے، مگر شام کو 1859 کے محل کا شیشے سے ڈھکا صحن اپنا لہجہ بدل دیتا ہے — روشنی نرم ہو جاتی ہے، اور ہال میں فائن ڈائننگ کا ہلکا سا رنگ نظر آتا ہے۔ برانڈ شیف ویکٹر کسلینسکی (Viktor Kislinsky) فہرست میں رکھتے ہیں مورنے ساس اور اپنی بیک کی ہوئی روٹی کے ساتھ گائے کے گوشت کا تارتار، کالی مرچ کی ساس اور پیاز کے جیم کے ساتھ گائے کی زبان، ٹونا کونفی کے ساتھ نیسواز۔ اناستاسیا ماکسیموا (Anastasia Maksimova) کے وائن مینو میں فرانس اور اٹلی پر زور دیتے ہوئے تقریباً 250 اقسام ہیں، اور چیف بارمین الیکساندر نیکراسوف (Aleksandr Nekrasov) کی کاک ٹیل لائن فرانس کا سفر تین ابواب میں کرتی ہے: «ساحل»، «باغ»، «پہاڑ»۔

مویکا ندی کے قریب گول بازار وہ جگہ نہیں لگتی جہاں اصلی یونانی تاورنا کی توقع ہو، مگر بالکل یہیں الیکسے بوروف (Aleksey Burov) نے اسے کھولا۔ دو افراد کے ڈنر کے لیے کلاسک دزادزیکی، خلکیدیکی زیتون اور PDO فیٹا موزوں ہیں — کریٹ کی کسی دادی کے ہاتھ کا ذائقہ۔ سی بریم اور میٹھے میں لوکومادیس ڈونٹس شام کو بغیر رسمیت کے ختم کرتے ہیں۔ وائن مینو یونان کے مرکزی حصے، سانتورینی اور اٹلی سے جمع کیا گیا ہے، بار میں کلاسک پر بحیرہ روم کا ٹویسٹ ہے۔ لکڑی کے بورڈ، پرانے بوفے اور سفید میزپوش وہ بے پروائی برقرار رکھتے ہیں جو ڈنر کو آرام دہ بناتی ہے، رسمی نہیں۔

یہاں شام بار کاؤنٹر اور ایک گلاس وائن کے گرد بنتی ہے — پندرہ اقسام میں سے بلا جھجک ویٹر سے «آج کی وائن» مانگی جا سکتی ہے، جو فہرست میں لکھی بھی نہیں ہوتی۔ شیف ایوان فرولوخین (Ivan Frolukhin)، جنہیں «فرانسیسی» کہا جاتا ہے، غیرمتوقع طور پر ٹرفل کے ساتھ کلاسک بری کے پاس سونف اور asparagus کا کروڈو بکری کے پنیر کی کریم پر رکھتے ہیں۔ سب کچھ Gien برانڈ کے فائنس برتنوں میں پیش کیا جاتا ہے — پیٹرزبرگ کی میزوں کے لیے نایاب۔ ویانا کی کرسیاں، لیمپ شیڈز اور پرانے آئینے ایسی سجاوٹ بناتے ہیں جہاں مزید دیر رکنے کا دل چاہتا ہے، خاص طور پر اگر دو افراد کا ڈنر ہو اور گفتگو جلدی ختم نہ ہو۔

مراد بردیئیف (Murad Berdiev) کا پراجیکٹ بغیر فالتو حرکتوں کے کام کرتا ہے: سیپ، فش اینڈ چپس اور اسکویڈ کے ساتھ گواکامولے — شروعات کے لیے، شیمپین ساس میں ہالیبٹ یا گرلڈ سی باس — شام کے مرکزی حصے کے لیے۔ مینو خود مراد چنتے ہیں، اور یہ اجزا کے انتخاب میں محسوس ہوتا ہے۔ DA bureau ٹیم کا انٹیریئر ہلکے، دھوپ میں دھندلے رنگوں پر کھیلتا ہے — میز کی سطحیں سمندر کی سطح جیسی لگتی ہیں، اور لیمپ مرجان کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ ایسے ڈنر میں آسانی سے ایک گلاس سفید یا اسپارکلنگ وائن شامل کی جا سکتی ہے: مچھلی، روشنی اور پرسکون ہال بغیر اضافی شان و شوکت کے کام کرتے ہیں۔

آگ یہاں انٹیریئر کی تفصیل نہیں بلکہ پورے تصور کا مرکز ہے: اطالوی لکڑی کا تندور اور ہسپانوی کوئلے کا تندور ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں، اور ڈشوں کا ذائقہ دھوئیں اور گرمی کے گرد بنتا ہے، کسی مخصوص کھانے کے گرد نہیں۔ الیکسے پینیوک اور اناستاسیا آرتیمیئیفا (Aleksey Penyuk, Anastasia Artemieva) نے تاوریچسکی گارڈن کے منظر والا ہال ایک گیلری اسپیس کی طرح بنایا — روشنی بہت زیادہ، سجاوٹ جان بوجھ کر کم۔ وائن مینو کی نگرانی انجیلینا گائیوورونسکایا (Angelina Gayvoronskaya) کرتی ہیں، ساکے پر کاک ٹیلز یلینا لاتیپووا (Elena Latypova) بناتی ہیں۔ نجی ڈنر کے لیے اسکارپا اور بیلینی کے فرنیچر والا الگ کمرہ ہے — ان کے لیے نادر فارمیٹ جو اجنبی نظروں سے دور شام چاہتے ہیں۔

ریستوران کا اصل ہیرو ایک حقیقی سیب کا باغ ہے، جو بہار میں براہ راست گرمیوں کے ٹیرس پر کھلتا ہے۔ بانی ناتالیا تسپلینکو، آنا اووچینیکووا اور سرگئی سیماک (Natalia Tsyplenko, Anna Ovchinnikova, Sergey Simak) نے اثر پر نہیں بلکہ قدرتی تال پر شرط لگائی: شیف آنا ریازنانسکایا (Anna Ryaznanskaya) مینو کو بچپن سے جانے پہچانے صاف ذائقوں پر بناتی ہیں، بغیر فالتو تہوں کے۔ ہال میں — زندہ آگ والی چمنی، سفید میزپوش اور نباتاتی ڈیزائن والا چینی مٹی کا برتن، وائن کی ذمہ داری اڈیلاییدا اسخاکووا (Adelaida Iskhakova) پر ہے، اعلیٰ درجے کے علاقوں کے انتخاب کے ساتھ۔ ایسی شام کے لیے اچھا جب خاموشی اور شہر کے مرکز میں دیہاتی گھر کا احساس چاہیے۔

نام سادہ ہے — Bistecca alla Fiorentina، کوئلوں پر ٹسکن اسٹیک، اور اسی خیال کے گرد پورا کچن بنایا گیا ہے: گرل پر گوشت، ہاتھ سے بیلا پاستا غیرمتوقع امتزاج کے ساتھ، کلاسک کے لیے کلاسک نہیں۔ دو ہال ایک دوسرے سے متضاد ہیں — ایک منفرد دیوار پینٹنگز کے ساتھ، دوسرا Tiffany تکنیک کے رنگین شیشے کے ساتھ، دیواروں پر نوجوان پیٹرزبرگ فنکاروں کے کام لٹکے ہیں۔ جمعے کے دن یہاں شور اور جشن کا ماحول ہوتا ہے، تقریباً ایک یورپی osteria جیسا۔ ڈنر کے لیے ہماری تجویز — بیئر بلانک ساس کے ساتھ ہالیبٹ اور میز پر ہی جمع کیا گیا تیرامیسو۔

نام کا ترجمہ ہے «بیٹھک»، اور یہ میز پر واقعی محسوس ہوتا ہے: پیتل کا بار کاؤنٹر، رینیسانس انداز کی طنزیہ دیوار پینٹنگز، Ginori کے برتن اور Mark Thomas کے گلاس — یہاں مزید ٹھہرنے کا دل چاہتا ہے۔ پاستا دو گروہوں میں بٹا ہے: گھریلو ایمیلیا-رومانیا کے نسخے کے مطابق ہاتھ سے بیلا جاتا ہے، اور فیکٹری کا Gentile نیپلز کے قریب گرانیانو سے آتا ہے۔ کاک ٹیلز وادیم اووچینیکوف (Vadim Ovchinnikov) اطالوی سنیما کے حوالوں کے گرد بناتے ہیں، اور وائن مینو تسلیم شدہ کلاسک کو چھوٹی کاریگر وائنریوں سے جوڑتا ہے۔ ایسی شام کے لیے فارمیٹ جہاں ہال سے ہال تک پھیلی ایک بڑی مشترکہ میز پر گفتگو اہم ہے۔

ایک ہی جگہ پر ایک چوتھائی صدی — ریستوران مارکیٹ میں نادر بات، اور Probka اسے بغیر کسی رعایت کے برقرار رکھتا ہے: ٹونا اور اینکووی ساس میں پتلے ویل کے ٹکڑوں والا وتیلو تونّاتو پہلے دن سے مینو سے غائب نہیں ہوا۔ پیدمونتیز ساسیج کے ساتھ تایارین فی کلو آٹے میں چالیس زردیوں سے گوندھا جاتا ہے، بوراتا اور ٹرفل کے ساتھ تورتیلی پہلے ہی دو دہائیوں سے پسندیدہ ہے۔ ہال میں — فلورنٹائن فیکٹری Gullo کا کھلا کچن اور مِک جیگر اور میرل اسٹریپ جیسے مہمانوں کی تصاویر والی سفید پلیٹیں۔ بغیر تکلف کے fun-dining فارمیٹ — یہاں مستحکم ذائقے اور اس وائن کے لیے آتے ہیں جسے Wine Spectator ہر سال سراہتا ہے۔

آرام منتساکانوف (Aram Mnatsakanov) کا پہلا جارجیائی پراجیکٹ ایک خوش آمدید نمونے سے شروع ہوتا ہے — گرم شوتیس پوری روٹی، جو براہ راست مٹی کے تندور سے نکالی جاتی ہے۔ گیا خوچوا (Gia Khuchua) نے مینو کو احتیاط سے، بغیر جدیدیت پسند تجربات کے ترتیب دیا: دو طرح کے پنیر والا اجاریان خاچاپوری، کوچماچی اور مشرومز والا راویولی، رسیلا خینکالی۔ فہرست میں سنگترے کی وائن کو نمایاں جگہ ملی ہے — جارجیائی ریستورانوں کے لیے نادر تفصیل۔ جگہ تبلیسی کے کسی صحن کی یاد دلاتی ہے: نیم اندھیرا، مرکوز روشنی، سبزہ اور پرانی لکڑی۔ لمبی دعوت والی شام کے لیے موزوں، جب میز پر گرمجوشی اور فراخدلی چاہیے۔

نام کا ترجمہ ہے «برچ کا درخت»، حالانکہ مینو غیرمتوقع طور پر umami پر زور دینے والے منفرد ایشیائی کھانے کی طرف مڑ جاتا ہے — امتزاج غیرمانوس اور اچھے معنوں میں کچھ حد تک الجھا دینے والے ہیں۔ یہاں شام کو آنے کی اصل وجہ ارسلان بردیئیف (Arslan Berdiev) کے chef's table فارمیٹ کے دو سیٹ مینو ہیں، جہاں شیف مہمانوں کی آنکھوں کے سامنے کام کرتے ہیں۔ DA bureau کا انٹیریئر واقعی برچ کے جنگل سے متاثر ہے: ہلکی لکڑی، اسٹینلیس اسٹیل اور بغیر فالتو سجاوٹ کے یک رنگی سادگی۔ ان کے لیے جو لمبی وضاحتوں کے بغیر گیسٹرونومک ڈنر چاہتے ہیں — بس بیٹھ جائیں اور شیف پر بھروسہ کریں۔

بولشایا مورسکایا پر ریستوران ایک شخص کی شخصیت پر قائم ہے — کالابرین پیزائیولو خاندان کے برانڈ شیف مانوئیل سوراچی (Manuel Suraci) (ان کے دادا پیشے میں سب سے زیادہ عمر کے گنیز ریکارڈ ہولڈر ہیں)۔ یہیں سے نام آیا: Da Manu، «مانو کے پاس»۔ سارڈینین روٹی جیسی بالکل پتلی خمیر والی بارہ اقسام کی پیزا جنگلی سور کے راگو والے وتیلو تونّاتو اور اسٹروتزاپریتی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہال میں صرف 26 نشستیں — ماربل میزیں، صوفے کے اوپر لوکا جوردانو کی نقل، کاریلین برچ لکڑی کے پینل۔ کرسٹل جھاڑ فانوس کے نیچے دو افراد کے پرسکون ڈنر کے لیے، یا گرمیوں کی شام میں ٹیرس پر — مرکز کے سب سے درست پتوں میں سے ایک۔

Duo Band ٹیم — دمیتری بلینوف اور رینات مالیکوف — کا گیسٹرو بار کچے کھانے کے گرد بنایا گیا ہے: تارتار، تاتاکی، کارپاچو اور سیویچے گاڑھے، تقریباً جسورانہ ساسز کے ساتھ مینو کا بڑا حصہ گھیرتے ہیں۔ گرم کھانوں میں — پیوری اور سکھائے ٹماٹر کے ساتھ گائے کی زبان، میٹھے میں — بھنے سیب کی آئس کریم۔ الیکسے پینیوک (APPA اسٹوڈیو) کا انٹیریئر تضاد پر کھیلتا ہے: خام کنکریٹ اور اینٹ، بار کاؤنٹر کے اوپر کرسٹل جھاڑ فانوس، دیواروں کی دراڑوں سے نکلتے زندہ پودے۔ ایسے ڈنر کے لیے جہاں گفتگو اور پلیٹ کی تفصیل پر توجہ اہم ہو، ڈشوں کی مقدار نہیں — فارمیٹ بالکل موزوں ہے۔

«بانشچیکی» سابقہ دیگتیارنی حماموں کی عمارت میں واقع ہے اور حمام کی تاریخ کو ایک دیہاتی گھر کے لہجے میں ریستوران میں بدل دیتا ہے۔ کئی ہال مختلف مواقع کے لیے سجائے گئے ہیں: پہلی منزل کی جگہ عام ڈنر کے لیے، دوسری منزل کا پروقار ہال زیادہ اہم موقع کے لیے، بڑی خاندانی میز والا ایک قریبی کمرہ بند دستے کے لیے۔ کچن جدید تکنیک کے ساتھ دوبارہ ترتیب دی گئی روسی کلاسک پر قائم ہے، جس کے ساتھ «لمحات» کاک ٹیل مینو شامل کیا گیا ہے۔ گرم رنگ، قدرتی لکڑی اور سوچی سمجھی ترتیب عجلت کا احساس دور کرتی ہے — یہاں دیر تک رکنے کا دل چاہتا ہے۔

Da Manu کے بعد آرام منتساکانوف کا دوسرا پیٹرزبرگ پراجیکٹ — ایک اطالوی-لبنانی ریستوران اور ماسکو کے Mina کا تسلسل۔ کچن کی ذمہ داری سرگئی بیچ (Sergey Bich) پر ہے، برانڈ شیف گیلبیرتو ناسیر اور مانوئیل سوراچی (Gilberto Nasser, Manuel Suraci) کے تجربے کی بنیاد پر۔ ہر مہمان کو دیا جاتا ہے ایک خوش آمدید نمونہ — گرم روٹی، پھر مزے کا ایک سلسلہ جو دو افراد کے آرام سے بانٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جگہ روشن اور سبز ہے، پچھلی صدی کے وسط کے بورژوا بیروت کی طرف اشارہ کرتی ہوئی — بغیر تکلف کے مشرق وسطیٰ کی مہمان نوازی کی نمائش۔ جب غیرمانوس ذائقے کا ڈنر چاہیے مگر عجیب خطرے کے بغیر، تو اچھا انتخاب۔

میتنینسکایا پشتے کے قریب «اڑن ڈچ مین» جہاز کے عرشے پر ایک ریستوران — انتون پنسکی اور کسینیا سوبچاک (Anton Pinsky, Ksenia Sobchak) کا پراجیکٹ، منظر کے حساب سے بنایا گیا۔ کھڑکیوں سے نیوا ندی کا پینوراما کھلتا ہے: گرمیوں میں جہاز گزرتے ہیں، سردیوں میں بھی منظر گرمیوں سے زیادہ کم نہیں ہوتا۔ شیف میخائیل بوبیلیئیف (Mikhail Bobylev) نے مینو کو جانی پہچانی مگر درست چیزوں پر بنایا — کیکڑے کا سلاد، سمندری خوراک کے ساتھ پیلمینی، میٹھے آلو کے پیوری اور پورتو ساس کے ساتھ کونفی بطخ کی ٹانگ۔ انٹیریئر ماسکو کے پیمانے پر: گرم رنگ، بناوٹ والا فرنیچر، میزوں پر سفید کپڑا۔ پانی کے منظر والے ڈیٹ کے لیے — نادر صورتحال جہاں مقام کچن جتنی ہی طاقت سے کام کرتا ہے۔

نووایا گولاندیا میں Kuznya House نے سمجھ میں آنے والا یورپی کھانا جمع کیا: شیف رسلان زاکیروف (Ruslan Zakirov) مینو میں رکھتے ہیں خوبانی کے پیوری کے ساتھ مرغی کا پیٹے، گائے کے گوشت کا تارتار، نئے آلو کے ساتھ بھیڑ کا گوشت اور چار طرح کے پنیر اور ٹرفل والا لازانیا۔ سالمن، پاسٹرامی اور ہیم اپنی دھونی خانے میں دھوئیں سے پکائے جاتے ہیں، روٹی اور کروسان روزانہ بیک ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں جزیرے کے منظر والے ٹیرس کام کرتے ہیں، سردیوں میں اسکیٹنگ رنک کے بعد گلوہوائن کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں رات 11 بجے کے بعد ڈنر آہستہ آہستہ ڈی جے کیریل سرگئیئیف (Kirill Sergeev) کے ساتھ کلب فارمیٹ میں بدل جاتا ہے — ان کے لیے جو ایک ڈش سے زیادہ لمبی شام کا منصوبہ بناتے ہیں۔

Giallo کا نام اطالوی سنیما کے انداز سے آیا ہے — تھرلر، جاسوسی کہانی اور رومانس کا امتزاج، اور یہ انٹیریئر میں محسوس ہوتا ہے: ماہوگنی لکڑی کے چمکدار پینل، پرانا فرنیچر، خمیدہ بار کاؤنٹر اور مورانو شیشے کے جھاڑ فانوس ساٹھ کی دہائی کے ماحول میں لے جاتے ہیں۔ EZO Izakaya، italy&co اور ریستوریتر الیکساندر سیسویئیف (Aleksandr Sysoev) کی ٹیم کا پراجیکٹ اطالوی کھانے کے ساتھ بغیر کلاسک حدود کے کام کرتا ہے، اور ایک ہال میں وائنائل ریکارڈ لائبریری ہے — یہاں موسیقی کھانے کی طرح ہی مینو کا حصہ ہے۔ کاک ٹیل مینو شام کی رفتار برقرار رکھتا ہے۔ یہاں دوستوں کے ساتھ یا بار پر ڈیٹ کے لیے جگہ دو افراد کے پرسکون ڈنر سے زیادہ موزوں ہے۔

Tiger Lily میں داخلہ نیوسکی کے «پاساژ» کے پھولوں کی دکان سے ہوتا ہے: کوئی بورڈ نہیں، اور یہ Co-op Garage اور Jack & Chan ٹیم کے کھیل کا حصہ ہے۔ مینو چینی بنیاد پر پین ایشیائی اضافوں کے ساتھ ہے — بینگ بینگ جھینگے، کاجو کے ساتھ کچلی ککڑی، کنگ پاؤ چکن۔ آندرے پیریپیچکو کا انٹیریئر مقام سے متضاد کام کرتا ہے: رنگین شیشے کی کھڑکیاں، دھات کے ساتھ گہری لکڑی، غیرمعمولی شکل کے جھاڑ فانوس، اور اسپیکرز سے ہپ ہاپ بجتا ہے جو ہال کی بصری سادگی سے واضح طور پر متصادم ہے۔ بغیر رسمیت کے ڈنر کے لیے، جب کلاسک ڈشوں کے سیٹ سے زیادہ ایک پوشیدہ کلب کا ماحول اہم ہو۔

Atelier tapas&bar اپنا hosper انگور کی بیل کی لکڑی سے جلاتا ہے — ایک ہسپانوی کوئلے کا تندور جو گھنٹوں تک درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے اور رزینی ذائقہ نہیں دیتا۔ شیف ولادیمیر ورگولیئیف (Vladimir Vorgulev) مینو کو ایک ہسپانوی دعوت کی طرح ترتیب دیتے ہیں: 36 مہینے کا ایبیریکو ہیم، بریوش پر باسک پنچوس، مانچیگو کے ساتھ گائے کے گوشت کا تارتار، دھواں دار میٹھے آلو کے ساتھ ماچیتے اسٹیک۔ کسینیا اسمیرنووا (Ksenia Smirnova) کا انٹیریئر جان بوجھ کر مختلف الانواع ہے — تانبے کا جھاڑ فانوس، بار کاؤنٹر کی بجائے ہال میں ہی ایک لکڑی کی میز، اور «No Bad Days» کا نیون بورڈ۔ گرمیوں میں ٹیرس بارسلونا کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ دو افراد کے اپیریٹیف اور بند ہونے تک وائن کے ساتھ لمبے ڈنر کے لیے موزوں فارمیٹ۔

ریباتسکایا اسٹریٹ پر Grecco نے چار جغرافیوں — یونان، اٹلی، فرانسیسی ریویرا اور باسک ملک — سے بحیرہ روم کا کھانا جمع کیا ہے، بغیر ان کے درمیان کسی تیز حد کے۔ انٹیریئر جان بوجھ کر 1950-60 کی دہائی کے ریزورٹ ہوٹلوں کا ماحول واپس لاتا ہے: ہلکا قالین، گرم اخروٹ رنگ کی پالش شدہ لکڑی کے پینل، سردمہری کے بغیر سادگی۔ ہال کا آرام دہ لابی فارمیٹ رسمی ڈنر کی تناؤ کو ختم کرتا ہے — یہاں کتے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، جو اس درجے کے ریستوران کے لیے نایاب ہے۔ ایسی پرسکون شام کے لیے اچھا انتخاب جب کھانوں کی سخت منصوبہ بندی سے زیادہ چھٹی کا ماحول اہم ہو۔